Просмотр полной версии : Как правильно прогревать машину зимой
СсангЁнг у меня впервые, дизельный двигатель - тоже.
Знаю, что существует своя особенность использования дизелей зимой.
В сервисе один говорит, что надо прогревать. Второй говорит, что не надо. Запутался я окончательно.
Кто здесь может ответить надо ли прогревать машину?
я завожу, минут пять грею и поехал.
меня кстати эта тема тоже интересует. Кто-то говорит, что надо греть, кто-то говорит, что не надо.
У меня стоит турботаймер. У меня машина прогревается где-то 15-20 минут пока я чай пью))
Грею пока стрелка не войдёт в зону, потом начинаю движение
При сильных морозах заводите, 3 минуты на холостом ходу на нейтрали. Рулём слегка и медленно качаете вправо-влево. Это ГУР греем.
Потом, держа тормоз, 2 минуты держите коробку на драйве не газуя. В это время масло в АКПП начинает прогреваться.
Потом начинаете движение. 100 метров едете максимально тихо 20 км/ч. В это время прогревается масло в редукторах, в аммортизаторах и резиновые детали подвески. Это можно совместить с выездом со двора.
При сильных морозах заводите, 3 минуты на холостом ходу на нейтрали. Рулём слегка и медленно качаете вправо-влево. Это ГУР греем.
Потом, держа тормоз, 2 минуты держите коробку на драйве не газуя. В это время масло в АКПП начинает прогреваться.
Потом начинаете движение. 100 метров едете максимально тихо 20 км/ч. В это время прогревается масло в редукторах, в аммортизаторах и резиновые детали подвески. Это можно совместить с выездом со двора.
Спасибо! Это всегда так делать????? Что-то долго...
Грею пока стрелка не войдёт в зону, потом начинаю движение
плюс один :)
Спасибо! Это всегда так делать????? Что-то долго...
Я ж говорю - при сильных морозах. Чем выше температура, тем меньше время прогрева...
а я ещё выполняю шаманские действия щёткой снаружи машины)))
Пора создавать тему "Как правильно охлаждать машину летом")))))))))
Lunatic, настало время сказать спасибо за совет! )))
Только на холостых с момента запуска минут 5-7 выжидаю
Нормально Вы начали на форуме общаться.
Предложите Ваш аргументированный вариант, а то может мы сидим тут совсем тёмные и ничего не знаем.
Сам примерно так и начинал езду - не сильно напрягает.
George2870
19.07.2011, 13:32
Так к нам затесался "засланный казачок" alpo77 со своей машинкой KIA. Отсюда и такое поведение.
Всегда есть потребительский подход к предмету - "а ЧО, я денег заплатил, значит оно должно всегда работать", а есть разумный. Ничто в нашей жизни не вечно, но всегда можно приложить небольшие усилия, чтобы не иметь лишних проблем с той же машиной в течение более длительного срока.
У меня второй дизель, но прогреваю всегда, даже летом. Правда летом на нейтраль не ставлю, но грею не менее чем до первой индикации. И шаманские действия производу - прежде чем заводить глажу по передней стойке. А вот, что зимой надо ещё и на драйве с тормозами прогреть не знал, првда первые 150-200 м ездил очень медленно.
goshataboshar
10.09.2011, 08:20
А я всегда прогреваю от 1 до 3 минут летом , зимой от 10 до до 20 минут взависимости где стоит машина в гараже или на улице , прошлую зиму на работе больше -40 с неделю мороз стоял , ставил сигналку на почасовой прогрев
Dima_Kaluga
10.09.2011, 19:18
При сильных морозах заводите, 3 минуты на холостом ходу на нейтрали. Рулём слегка и медленно качаете вправо-влево. Это ГУР греем.
Потом, держа тормоз, 2 минуты держите коробку на драйве не газуя. В это время масло в АКПП начинает прогреваться.
Потом начинаете движение. 100 метров едете максимально тихо 20 км/ч. В это время прогревается масло в редукторах, в аммортизаторах и резиновые детали подвески. Это можно совместить с выездом со двора.
1. Получается не нужно дожидаться первого деления указателя температуры?
2. Принципиально, что на нейтрали, а не на парковке?
Объясните пожалуйста, зачем прогревать дизельный двигатель на нейтральной передаче коробки передач???????? Или это про ручную коробку??? Тогда как прогревать на ручной коробке когда не холодно?!?!?!?!? На первой, второй или задней включенной передаче?!?!?! Если на автоматической коробке передач, то разъяснте чем отличается работа коробки в положениях Р и N???? Ведь насколько мне известно в обоих положениях переключателях передач, вращается как певичный вал в коробке, так и гидромуфта. Зачем тогда прогревать еще и коробку?????? А потом еще и на драйве держать???? В мануале по СсангЕнгу (дизельному) написано, что если в двигатель залито масло соответствующее сезону и требованиям двигателя, то прогрев должен осуществляться в течении 2-х минут, после чего можно начинать движение не повышая оборотов двигателя свыше 2000. Масло в ГУР прогревать не требуется!!!!!! Просто нужно заменить хомуты на шлангах выходящих их насоса ГУР. Ведь прогреть дизель при внешней температуре -30*, хотя бы до поднятия стрелки температуры охлаждающей жидкости до первого деления, нужно затратить не менее 20-30 минут.
Непонятны Ваши многоступенчатые предложения по прогреву. Прошу Вас объяснить, чисто технически, Ваши предложения, когда, как и в какой момент процедуры прогрева происходит нагрев масла двигателя и коробки????
Заранее спасибо.
лунатик тебе в помощь.
а так, если простым языком можно сказать так: чтоб маслице разогреть в коробке, и так ее прогревать в положении D в течении 1-2 минуты.
Прогревать на холостх как можно меньше - вред окружающей среде, расход топлива, разрушение свечей и катализатора, потеря времени и т.д.
Когда тепло - 30 секунд при ноле градусов около минуты при -20 три минуты. Затем движение на первой передаче 1500 - 2500 об/мин (газовать до прогрева крайне нежелательно особенно на холостом ходу) метров 300 потом вторая передача еще 500 метров и аккуратно дальше до 60 градусов на дотчике.
Это при исправной системе охлаждения, а вообще интуиция и поведение авто подскажет.
если в движке и в корбке синтетика,то она и так не густеет,вполне оправдан прогрев 1-2 мин и можешь ехать.
Игорь-62
28.12.2015, 00:44
Смерть мотору: греть или не греть современный двигатель?
Гены подсказывают: греть мотор надо! Этому учили отцы и деды. Но вот инструкции к новым иномаркам иного мнения: сел в холодную машину, завелся и – в путь! Кто же прав? В поисках ответа надо увязать три фактора: экологию, экономику и ресурс двигателя. Мотор полностью построен на компромиссах, и проблема холодного пуска – не исключение. C темой прогрева двигателя, которая всегда будет актуальной, в очередной раз пытаются разобраться Михаил Колодочкин и профессор кафедры ДВС Санкт-Петербургского политехнического университета Александр Шабанов.
КАК ГРЕЕТСЯ МОТОР
Полностью прогретым мотор будет тогда, когда все его детали и рабочие жидкости выйдут на рабочие температуры, то есть при фиксированном режиме работы перестанут меняться. Быстрее всего прогревается охлаждающая жидкость – это тот процесс, который мы видим по изменению положения стрелки на указателе температуры. С ней же прогреваются детали верхней части двигателя (поршни, цилиндры, головка) – темп практически тот же. А вот масло в поддоне греется значительно медленнее. Откуда это видно? У кого есть бортовой компьютер, замечал, наверное, что даже после достижения нормальной температуры охлаждающей жидкости расход топлива на холостых может еще какое-то время уменьшаться. Это как раз и связано с медленным прогревом масла. И наконец, дольше всего греется нейтрализатор, а вместе с ним выходит на рабочий уровень токсичность отработавших газов. Но все скорости прогрева зависят от режима работы двигателя.
51433
СОПРОТИВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЮ
Почему мотору не нравится мороз? Главная причина в том, что любое моторное масло густеет на холоде. А при определенных температурах вообще может перестать течь. Минеральные масла – уже при минус 20…25 °С, лучшие синтетики – при минус 45…55 °С. В итоге узлы трения работают «всухую», резко возрастают мощности механических потерь, которые требуют лишнего бензина. Но когда мотор быстрее выйдет на нормальный уровень механических потерь? Если стоять и греться или если сразу после пуска отправиться в дорогу? Это даст ответ на вопрос об экономии – ведь лишние потери требуют дополнительного топлива.
Проверим, сколько топлива скушает обычный впрысковый двигатель при одинаковых пробегах, но разных алгоритмах прогрева. Немного о пациенте. Чистый «европеец» 2005 года выпуска, 1,6 л рабочего объема, заявлен как Евро-4. Всю сознательную жизнь провел в России, но, кроме технического обслуживания, ничего в нем не делалось. Итак, три программы прогрева. Первый вариант – «дедовский»: полностью прогреть мотор и только после этого поехать. Второй – согласно инструкциям современных автомобилей: «пустил и поехал». А третий – это тот, который чаще всего можно встретить: завелись, смахнули снег, помахали лопатой (в общем – потянули время), а догреваем машину уже в поездке. На улице – минус 15. Аккумулятор хороший, в поддоне – дорогая синтетика. Пробег – от стоянки до работы: это около 5 километров, причем без пробок! Помечтать-то можно…
Итак, вариант 1. Пускаемся. Стрелка тахометра устанавливается на отметке «1200», компьютер показывает мгновенный расход топлива 2,5 л/ч. Через минуту расход снижается до 1,9 л, через 10 минут – до 0,9 л. Тогда же видимые изменения на бортовом компьютере заканчиваются – стрелка на указателе температуры не доползает даже до 50 градусов и встает намертво. Для надежности ждем еще 10 минут – расход топлива уменьшается до 0,8 л/ч, что пока больше, чем обычные 0,6, наблюдаемые при полном прогреве всего мотора. Лучшего результата достичь не удается – поехали! Едем на фиксированном режиме, третья передача, 50 км/ч, светофоров по дороге нет. Расход по компьютеру – 6,4…6,6 л/100 км. Всего потратили на прогрев 0,45 л, на дорогу – около 0,33 л. Итого – около 0,8 литра.
Вариант 2 – сели, завелись и сразу поехали. Машине это не очень понравилось, и она для начала выдала расход больше 10 л. Потом он начал быстро снижаться, но из-за короткого заезда до прежних 6,5 так и не дополз – остановился на 6,8 л. Итого израсходовали всего 0,45 л. Плюс экономия 20 минут драгоценного времени. Экономия, вроде, есть, но внушительной она кажется только на малых пробегах.
Вариант 3 – после пуска грели мотор 5 минут, пока отскребали лед со стекол. Стартовали с расхода на холостых 1,3 л/ч. Начало пробега ознаменовалось цифрой 7,6 л/100 км, к концу заезда вернулись на 6,6. Итого с учетом пробега – 0,55 л. Лучше, чем в первом варианте, но немного хуже, чем во втором.
УДАР ПО ЭКОЛОГИИ
Понятно, что нежелание автопроизводителей греть автомобиль вызвано вовсе не заботой о нашем кошельке. Главный аргумент – экология. Ведь современные нормы токсичности Евро-4 и выше накладывают жесткие ограничения на содержание токсических компонентов на пусковых режимах и в период прогрева. Вот и посмотрим, что будет с токсичностью до нейтрализатора (на профессиональном сленге она называется «сырой») и после (это «сухая» токсичность).
Итак, «сырая» токсичность при холодном пуске очень большая. Причина – необходимость резкого обогащения топливовоздушной смеси. Топливо должно быть испаренным, а при большом «минусе» на улице испаряться оно не очень-то и хочет. Да и воздух в цилиндры поступает холодный, плотный. Значит, чтобы компенсировать малую испаряемость топлива и низкую температуру воздуха, надо лить бензина значительно больше. А то, что не испарилось или испарилось уже в процесс сгорания, летит в трубу. «ЦеО» и «ЦеАши» – ну очень большие! И давить их должны каталитические нейтрализаторы. Но беда большинства современных нейтрализаторов в том, что они работают эффективно только в узком диапазоне температур и состава смеси. Температура должна быть высокой, а состав смеси – стехиометрическим, то есть воздуха в ней должно быть ровно столько, сколько необходимо для полного сгорания топлива. В противном случае эффективность резко падает.
Любопытно, что при низких температурах в процессе прогрева за нейтрализатором может наблюдаться более высокая концентрация токсических компонентов, чем на входе! Откуда? Скорее всего, это парит несгоревший на первых пусковых циклах бензин – он «садится» на сотах активного элемента катализатора. По мере его разогрева эффективность работы растет, и, наконец, горячий катализатор при рабочем составе смеси давит практически всю токсичность. Иными словами, на пусковых режимах и при прогреве, если не используется современный катализатор с внешним подогревом, токсичность двигателя с нейтрализатором не слишком будет отличаться от его более раннего собрата, такового не имеющего. Потому главная задача – как можно быстрее вывести температуру активной зоны катализатора в рабочий диапазон.
Нейтрализатор греется от потока отработавших газов, и тем быстрее, чем больше их расход и температура. Но когда процесс в нем пошел, он начинает разогреваться и сам – дожигание токсических компонентов идет с выделением энергии. Поэтому температура в активной зоне работающего катализатора выше, чем у отработавших газов. И наш эксперимент показал, что даже при нормальной температуре в боксе, на режиме минимальных оборотов холостого хода, нейтрализатор не выходит на рабочий режим! Тем более на морозе. Поэтому подавить токсичность на режиме прогрева, если греть мотор на стоянке, не получится: значит, надо двигаться.
Игорь-62
28.12.2015, 00:44
продолжение
А какова разница в выбросах? Начальное содержание СН очень высоко, под 1000 ppm, что, впрочем, ожидаемо. По мере прогрева мотора оно начинает медленно снижаться. Но даже после 20 минут прогрева, когда температура охлаждающей жидкости уже вышла на рабочий уровень, содержание остаточных углеводородов остается высоким – около 180 ppm. Антифриз-то прогрелся, а вот нейтрализатор холодный, работает неэффективно.
Теперь пробуем погреть мотор сразу под нагрузкой, моделируя второй вариант прогрева. Начало – то же, но темпы другие: под конец заезда на выходе фиксировалось где-то 15…20 ppm. Нейтрализатор заработал! Вроде бы ответ есть…
Но не все так просто! Мы смотрели относительные концентрации токсических компонентов, а дышим-то мы их абсолютными значениями, то есть не «пи-пи-эмами», а граммами и килограммами! То есть эти концентрации надо умножить на расход отработавших газов. На холостых при прогреве он составлял около 15 кг/ч, а вот при движении, если брать в среднем, будет около 80! Множим одно на другое и получаем: при прогреве на стоянке, вместе с дальнейшей дорогой, мы наградили природу количеством граммов остаточных углеводородов, большим практически в два раза, чем при движении сразу после пуска (4,5 грамма против 2,8).
А вот третий вариант – когда мы немного погрелись, а потом поехали – дал еще большее снижение абсолютного выброса СН: до 2,1 грамма. Кстати, в этом варианте при движении за 5 км пути мы выбросили чуть больше грамма СН, что близко к нормам Евро-4.
Цифры весьма показательны и в целом понятны. При движении на холодном моторе мы достаточно долго работаем на высокой токсичности, при этом расходы отработавших газов большие. Да и обдув нейтрализатора холодным воздухом при движении тоже тормозит его прогрев. При прогреве на стоянке нейтрализатор так и не выходит на штатный режим, но зато при начале движения на больших расходах быстрее начинает эффективно гасить токсичность. А при коротком начальном прогреве мотор и на стоянке не успевает изрядно «навредить», и при прогреве в движении работает значительно лучше: ведь он уже набрал какую-то температуру. Вот и результат.
Но что мы не учли. Смердящий на стоянке автомобиль окутывает облаком дыма пространство вокруг себя, и там жить противно… А движущийся как бы размывает свое «добро» по пространству. Глобально – получается сопоставимо, а в отдельно взятой точке – ущерб от одного движущегося автомобиля в разы меньше. Но ведь на стоянке одновременно пыхтит один-два экипажа, а по дороге их ползет толпы…
СМЕРТЬ МОТОРУ…
О том, что при пуске и прогреве резко растет износ двигателя, не писал только ленивый. Не так давно бородатый профессор с экрана убеждал народ, что один холодный пуск равен 100 км пробега! Ему, конечно, виднее, только мы никогда не стали бы давать подобных ТОЧНЫХ цифр – они совсем разные. И моторы разные, и температуры за бортом, и масла, залитые в поддон, да и пробег, с которым сравнивают, тоже может быть либо за городом, либо в городских пробках. Поэтому, на наш взгляд, справедливее эквивалент от 20 до 200 км: главное – тенденция. И важно, что движение без прогрева не дает деталям двигателя подготовиться к приему больших нагрузок. Им приходится плохо – и не только подшипникам.
Есть в моторе такая деталь – поршень, а у него на боковой поверхности нарезаны канавки, чтобы поршневые кольца ставить. Так вот, эти канавки наиболее чувствительны к нагрузкам и первыми разрушаются, когда те становятся чрезмерными. И здесь именно такая ситуация. Если сразу стартовать да еще побуксовать малость, выбираясь из сугроба, нагрузки на мотор станут сразу большими. Тепловые потоки от рабочего тела разогревают днище поршня быстро, а зона канавок касается холодного цилиндра, который чуть теплее антифриза. Возникают большие перепады температур, и с ними – запредельные напряжения. А поршень без канавок – уже не поршень… И чем лучше прогрет двигатель, тем меньше опасность такой беды.
А что же автопроизводители? Они все знают, но ресурс мотора их, честно говоря, не волнует. Мотор должен отходить гарантийный срок, затем быть продан и отправлен куда-нибудь в третий мир. Иначе рынок затоварится. Оттуда и пляшут рекомендации – экология первична, экономия тоже где-то там, а ресурс – кому он интересен?
ВСЕ-ТАКИ ГРЕТЬ!
Мы считаем, что именно третий вариант является наиболее предпочтительным. И по экономии топлива он приемлем, а по токсичности – вообще лучший. Предварительно подогретый двигатель готов принимать нагрузки и хорошо защищен от износа. Кстати, фактически мы чаще всего и следуем этой рекомендации: мотор греется, пока отскребаются стекла и сметается снег…
И еще… Вдруг придется резко газануть на совсем холодном моторе – мало ли, как сложится обстановка на дороге? И вот тут несложно влететь в совсем плохую ситуацию – клапаны могут зависнуть и встретиться с поршнем, или провернутся вкладыши коленчатого вала. А любая СТО спишет это на неправильную эксплуатацию двигателя. Следовательно – в гарантии отказать! У многих моторов от таких ситуаций спасает соответствующая блокировка в программе управления двигателем, но она есть не у всех. А вот предварительно прогретый мотор и такое издевательство снесет без последствий.
В общем, греем! Только чуть-чуть и по-быстрому…
А поиском поработать, не? - Как правильно прогревать машину зимой (http://www.syclub.ru/showthread.php?t=62&highlight=%EF%F0%EE%E3%F0%E5%E2%E0%F2%FC+%E4%E2%E8 %E3%E0%F2%E5%EB%FC)
А есть мнение что прогревать как раз больше гробит двигатель
1 При прогреве количество ходов поршня будет больше
2 застывшее масло на низких оборотах будет хуже циркулировать
3 на прогреве отложения закоксовка увеличивается
Опять же дизель и бензинки с прямым впрыском прогревать вообще бесполезно , они на холостых вообще почти не греются
mitya1698
28.12.2015, 09:16
>cigord 1 При прогреве количество ходов поршня будет больше
Поясни эту мысль
На холостых подача топлива минимальна и прогрев дольше по времени чем на ходу
Больше время до выхода на рабочую температуру , больше количество ходов поршня
Зимой бывает стекла на стоянке так обмерзают,что нет видимости. Пока не прогреешь-не поедешь.Ну а по опыту считаю.что надо подождать хотя бы 5 мин.,пока обороты не упадут ниже 1 тыс. потом можно и ехать,но стараться двигло сразу сильно не крутить.
С точки зрения комфорта конечно лучше греть холостыми, хотя например дизель греть бесполезно он только на ходу греется .
Надо греть электричеством и сразу ехать!
время идёт и Вы когда нибудь будете продавать авто ..
в объявлении обязательно укажите что не прогревали авто зимой . сразу узнаете ликвидность своего авто .
РоманВТ, а если написать ,что прогревал по пол часа,сразу цена на сотку подскочит??? глупости какие то. Не встречал даже примерного текста в объявлениях
Чем выше давление масла и скорость движения деталей тем меньше риск граничного трения. Плюс синтетические масла придумали зачем? Чтобы по пол часа машину греть? Да и не всем понравится если вы будете полчаса тарахтеть и свистеть ремнями под окном. Сам лично даю поработать двигателю пару минут на холостых , чтобы масло разогнали по системе и в путь с небольшой нагрузкой.
Считаю самое правильное решение и так же делаю,единственное бывают нюансы когда стекла заморожены
На дизеле нет выбора прогревать или не прогревать все равно придется чистить стекла и ехать в холодном салоне. Вот если греть ППП то тогда мотору хорошо и самому комфортно.
Это почему это??? А тен у вас не предусмотрен??? на НА дизельном предусмотрен, с теном нормально отогревает.
Тен хорошая задумка, интересно на бензинку можно приколхозить, все-таки реально долго отогреваются стекла в большой мороз? ;)
Тэн есть но я его пока отрубил потому что из за него акумулятор не успевает заряжатся, когда он пашет то напруга просаживается
У меня пробеги небольшие , а он работает до температуры ож +60. Тэн помогает, но слабо ,нагревать воздух , по моим измерениям тэн добавляет примерно 10-15 градусов
интересно на бензинку можно приколхозить,
Ответа нет, изучайте: Тэн подогреватель салона у бензинок (http://www.syclub.ru/showthread.php?t=2820&highlight=%E1%E5%ED%E7%E8%ED%EA%F3)
Для того чтобы тэн был реально эффективен особенно при сильном морозе на его мощность повышать в несколько раз . Он у нас мощностью примерно 500-1000 ват , а надо киловата 3 а это надо другой генератор ставить
Нормально он прогревает, при включённой рециркуляции салона, а если пробеги короткие, то не тен виноват;)
RomanSergeevich
28.12.2015, 13:05
надо прогревать.
Нормально он прогревает, при включённой рециркуляции салона, а если пробеги короткие, то не тен виноват;)
А нормально это сколько ?
Я вот мерил градусником и измерения показали что тэн нагревает воздух на 10-15 градусов всего , при хороших минусах эта добавка маловата
Нормально это когда не в ледяную машину садишься, с оттаявшими стёклами.
Ну и сколько этого -нормально - надо ждать ?
Час тарахтения на холостых или два ?
Я жду 5-7 минут (одна сигаретка)+ выбрался из дворов, всё уже снимаю куртку и вперёд. В одежде верхней не ездил ни в НА, ни в Соренто, рубашка или свитер.
Ну конечно:сигаретка=сигара, двор= ТСЖ с охраной и заборами на квартал :p :335::335:
Неверю !
Сказки все это !
Такого у меня даже на бензинках не было !
А на дизеле при чтобы растаял лед на стеклах надо проехать километров 5 или на холостых пол часа тарахтеть. А в мороз ниже -25 вообще видно что стрелка ож падает на холостых, поэтому езжу в морозы со включенным бинаром
температура -15С . закрытая решетка радиатора и одеяло .
ОЖ прогревается до +30С за 4мин. ( правда перепрошит мозг и до +30 ХХ 900об/мин).
этого вполне достаточно - можно ехать......
**
по поводу электроподогрева : провел эксперемент - при температуре ОЖ 58С выдернул предохранители ТЭНа. и...
1.воздух "на ощупь" стал явно холоднее
2. температура ОЖ медленно поползла вниз!!! 57,56,55 ......
при отключении снизилась нагрузка на ДВС на 0,25Л/ч и он перестал нагреваться
*
*
да ТЭН просаживает напряжение с 14,5до 14.0 (13,9) но то что стало происходить при отключении ТЭНа перевесило. вернул предохранители на место
cigord, уже ответили. Одеяло, закрытая решётка и фальгоизол на защите. -25 для нас анамалия;)
vim, иногда ночует на улице:(, а в основном на работе тёплый бокс, а дома утеплённый гараж, вот как то так живут мои машинки.
Евген 054
29.12.2015, 09:17
да ну как не греть?я на холодную руль не могу провернуть! жду пока прогреется навесное и пр. Та же коробка я так понимаю.масло гоняет.и есть различия в работе на холодную или на прогретуую. так что -греть однозначно
Коробку прогреть дело пары минут. Прогнал ее по селектору с небольшой задержкой в каждом положении и в путь
Евген 054
29.12.2015, 09:57
а гидрач? у меня при -30 слышно как жидкость лениво перепрессовывается из одной емкости в другую. а потом потеет в местах соединения. зачем такой мазохизм?в акпп думаю то же самое
Дык поменяй жижу в ГУРе, делов то.
Евген 054
29.12.2015, 10:12
поменял. правда дилеры залили то что "доктор" прописал. а это я так понял, минералка...
Евген 054
29.12.2015, 10:16
менял летом. в этом году морозов еще не видел
грею пока с печки теплым не подует и еду стрелка при этом зимой на минимуме
vBulletin® v3.8.4, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot