Шумоизоляция Нью Актиона, фотоотчёт
 

Всем привет, решил выложить небольшой фотоотчётец по шумоизоляции Нью Актиона, и заодно поделиться опытом в этом вопросе. Сам достаточно давно занимаюсь автозвуком, может кому-нибудь что-то дельное и подскажу. Делать машину буду в несколько этапов, по мере появления свободного времени, материалов и настроя поковыряться. По соотношению объёма работ и потраченных материалов к ощутимому эффекту снижения шума и улучшению комфорта считаю оптимальным следующий порядок выполнения работ:
Шумовиброизоляция дверей – улучшается акустический комфорт, улучшается звучание штатных динамиков. Расходуется в минимальном варианте примерно 3 кв. м вибры М2. В максимальном варианте 6 м алюминиевого профиля, 1 баллон герметика для вклейки стекла, 4 кв.м вибры М3, 2 кв. м сплэна толщиной 2-4 мм, 1 кв метр листового алюминия 2 мм
Шумовиброизоляция пола, арок, пола багажника – для НА, наверное, самые главные источники шума, количество материалов пропишу по факту, когда сделаю.
Крыша – шумить в последнюю очередь, через неё попадает только шум окружающего мира, самолётов, разговоров и дождя, уйдёт, думаю, 2 м.кв. вибры М2 и столько же сплэна 2 мм
Капот и дверь багажника – шумить по желанию, особого эффекта в НА не заметил., ушло по 0,4 м.кв. вибры М2
В качестве вибродемпфирующего материала предпочитаю продукцию СТП, в этот раз приобрёл «напопробовать» продукцию фирмы Стандарт, оптимальный вариант считаю толщиной 2 мм, при уменьшении (М1) сразу сильно теряем в эффективности, при увеличении (М3) приобретаем немного, зато и платим больше. Всего на автомобиль расходуется 1 л обезжирки, 3-4 комплекта перчаток и пара квадратных метров ветоши

На первом фото выложены необходимые для работы материалы и инструменты, это обезжирка, Профам для отмывания сложных загрязнений, ковырялки и отвёртка для разбора салона, канцелярский нож для нарезания вибродемпфирующего материала (попросту вибра) в нужный размер и металлический ролик для раскатывания вибры на плоских поверхностях, а также хэбэшные перчатки. При работе без перчаток порезы пальцев об острые края алюминиевой фольги гарантированы. Старые тряпки фотографировать не стал, но ветошь при работах по шумоизоляции это тоже расходный материал. Расходуется на снятие антикоррозийной защиты и загрязнений с внутренних поверхностей доклеиваемого металла.
Дальше фото разборки передних и задних дверей, там с завода неправильно были вставлены заглушки саморезов дверных ручек, их надо ориентировать левые прорезью для снятия вверх, правые прорезью вниз, иначе потом будут вылетать со страшной силой.
Клипсы пластиковые все с сорванной резьбой, доставались легко канцелярским ножом, потом вынимались пальцами.
Защитная плёнка легко отрывалась вместе с клеящей мастикой, те небольшие участки, что оставались счищались колобком из мастики. На нижнюю часть внутренней поверхности двери была нанесена антикоррозийная защита, её вначале снимал ветошью, потом брызгал всю поверхность двери обезжиркой и протирал до сухого скрипа. Кстати у меня фишка динамика тоже была обклеена поролоновой шкуркой.

добавляю ещё фото

Для достижения хорошего эффекта достаточно закрыть виброй 70% площади листового металла. Причём. Чем выше частота колебаний металлической основы, тем эффективнее вибра эти колебания гасит. Потому очень важна жёсткость металла и потому для достижения максимального эффекта на наружную поверхность двери изнутри приклеиваются через герметик отрезки алюминиевого профиля, тем самым жёсткость металла и эффективность шумки значительно повышается. А технологичекие окна во внутренней стенке двери зашиваются через резьбовые заклёпки листовым алюминием и также при этом проклеиваются герметиком.
Очень важна плотность прилегания самой вибры к металлу и качество оклейки, если не обезжирить или не прокатать хорошо – может отлететь при нагреве на солнце и эффективность будет ниже.
Ни в коем случае нельзя обклеивать виброй те рёбра жёсткости которые уже есть в двери, или получившиеся полости нужно будет обязательно заполнять монтажной пеной. Если этого не сделать, вы получите отличные полости для скопления конденсата, и через несколько лет возможна сквозная коррозия, кто не верит, могу поискать фотки крыши японки, проржавевшей изнутри за 3 года насквозь, как раз из-за неправильной шумки!!!!
Также виброй проклеивается пластик внутренней обшивки дверей где то процентов на 30, этого вполне достаточно. В местах соприкосновения карты двери и самой двери проклеивается антискрип.

а вот фото элетродвигателя заднего свеклоподъёмника, парни - сравните с 11 годом

Я пока сделал в минимальном варианте, (не хочу в этом году соскавивать с гарантии), а в следующем всё равно разбирать двери для подготовки машины к соревам по автозвуку (монтаж акустики, протяжка проводки), вот тогда и зашью технологические окна, проклею внутреннюю поверхность сплэном и противоскрипным материалом.

При снятии утеплителя с капота деформировалась только одна клипса, её заменил на подходящую масумовскую. Также нигде на капоте не заклеивал рёбра жёсткости, чтобы не создавать закрытых полостей для конденсата. При простукивании звук стал более глухой. Эффект от проклейки капота ощутил только сегодня, когда меня окатил водой из лужи грузовик, шум от потока воды по капоту оказался гораздо глуше. На прошлых машинах аж вздрагивал.

Пластик с задней двери снимается сверху вниз, вначале верхнюю планку, просовывая пальцы со стороны стекла, потом боковые также, потом нижнюю панель. Эффекта от проклейки пятой двери не заметил, чуть по другому она стала закрываться, но не более того. Сама по себе форма пятой двери не содержит больших ровных плоскостей – хлопунов, и пара кусков заводской вибры уже там приклеена, так что особого смысла туда залазить вообще уже не вижу.

Солидный труд ! Все доходчиво и наглядно ! :335:

Подскажите плиз, места наклейки профилей, их размеры и название герметика. Спасибо!

Профиль например, такой
http://www.tbm.ru/cat/detail/47/-5000993044406000 ,
а герметик, например такой
http://kontinent.info/materialy_dlja...m_serii_power/
Причём это не аксиома, профиль можно подобрать любой алюминиевый, достаточно жёсткий, чтобы толк от него был и чтобы он в дверь помещался. Режется кусками примерно по 50-60 см и клеится на герметик параллельно существующим рёбрам жёсткости. Только для обычной ШВИ ЭТО БЕССМЫСЛЕННАЯ ТРАТА ВРЕМЕНИ И СРЕДСТВ. Того минимального варианта, что сделан у меня вполне достаточно. Максимальный вариант актуален для сорев, для SPL, чтобы дверь не развалилась от той дури, что в неё закачивают. Основной источник шума у актиошки - это арки и пол, вот с ними поработаю по максимуму

Пысы: можно ещё герметиком подклеить металл двери к уже существующим профилям, толк будет точно, а трудозатраты небольшие

Отличный отчёт! Спасибо!
Скажите, а на капот после вибры шумка клеилась? В этом месте не очень поняла :97:

Неа. Фактически просто утяжелил металл вибродемпфером. Для уменьшения таяния снега можно ещё наклеить слой сплэна 4 мм, но тогда надо все пустоты запенивать. Честно говоря-лениво. На зиму есть автоодеяло, оно и так тепло бережёт, а эффект гашения шума именно виброй и обеспечен.
Пысы: штатная теплоизоляция встала на место абсолютно без проблем и закрыла всё это блестящее безобразие

Да, и тот объём работы, что виден на фото занял 3 часа на двери, и по 40 минут на капот и заднюю дверь

Меня как раз этот вопрос и волновал) сегодня буду делать у себя капот как раз))))
До этого что на Церате, что на Кашкае штатной шумки не было и я закрывала вибру ещё и листом 8мм шумки..

Не люблю 8 мм сплэн (изопласт, и прочие материалы на основе вспененного полиэтилена или другого типа пластика) - материал получается недостаточно пластичный, и клеевой слой не может его удержать на каких-то неровных поверхностях. Или получаются пузыри, или отрывается, или расслаивается, если клей хороший. Очень хорош для ввто сплэн 2 и 4 мм. Теплоизоляция уже есть, а профиль металла повторяется отлично и пластиковые декоративные обшивки встают на свои штатные места без проблем. Единственный недостаток-скрип. Надо обязательно места контака с пластиком обшивки проклеивать битопластом ( антискрипом).

А если на неровных поверхностях использовть битопласт, а на ровных ацент?

У меня после оклейки виброй, что на Церате, что на Кашкае, получалась ровная поверхность на которую 8мм сплэн ложился на ура.

Можно конечно виброй укатать всё во много слоёв, вот только реального смысла в этом не вижу. Лишний вес, лишний материал, лишние деньги, да и лишняя работа в конце концов. Жалко всего этого. Понятно, что эффект будет. Но егт по сравнению с минимальным вариантом будет ненамного больше, а расходы могут увеличиться и в два раза. Натура не позволяет.
Для Димы: сорри, не понял, что такое ацент. В последнее время много разных торговых названий. Я по старинке эстэпэшными названиями пользуюсь:
Визомат - фольгированная виброизоляция на гудроновой основе, наносится с помощью промышленного фена.
Вибропласт - фольгированная виброизоляция на герленовой основе, самоклеющаяся.
Сплэн - вспененный полиэтилен, самоклеющийся, служит для теплоизоляции и придания товарного вида обработанным поверхностям.
Битопласт - пропитанный поролон, самоклеющийся, служит для устранения скрипов между панелями, деталями салона

шумопоглатители Среди них Акцент и Битопласт. Битопласт на этом сайте относят как к уплотнителям, так и к звукопоглатителям.
звукоотражатели Среди них Сплэн. Однако они рекомендуют на вибродемпфер клеить именно звукопоглатитель.

Попутно возник ещё один вопрос по правильности поклейки. На примере крыши. Не вся поверхность обклеена вибропластом, остается местами открытый металл. Причем, я планировал ещё меньше площади обклеивать. Но есть второй слой звукопоглотителя, который закрывает эти участки. Можно так делать с точки зрения коррозийной стойкости?

Отстал от жизни, на сайте новые материалы выложены, кстати всем советую почитать. А поставщики да и монтажники всё по старым привычкам работают))), я уже правда давно не монтажник, так что мне простительно)))
Не знаю, из какого материала потолок сделан, надо посмотреть на его структуру, но по ощущениям там всё достаточно неплохо. Можно на него попробовать битопласт или что то подобное наклеить, в необходимости правда не уверен. . А по коррозионной стойкости главное не оставлять воздушных полостей. Вот как то так. Пока сам не залезу, ничего толком не скажу

Как не оставить воздушной полости при поклейке второго слоя, если площать первого меньше площади второго? Как вариант, раскатать край вибры, чтобы порожка не было?

Вообще то вибра ТОЛЬКО ТАК и клеится. Посмотрите на мои фото. Где мог, раздавливал со всей пролетарской... И вопрос в размере полостей, если там доли миллиметра - пофиг, серьёзно, это уже перебор. Если там сантиметры - мне по рукам учителя больно били, спасибо им за это)))

Спасибо, теперь все понятно

А я ничегошеньки не понял!))) Никогда не занимался шумоизоляцией.
Придётся брать уроки у Натальи!

да тоже надо!:335: сначала уроки взять:D
а потом и самому заизолироваться!
но если уж по мне так шумо изоляция в нашем авто довольно прриличная только вот капот хочу проклеитть :335:
спасибо за инфу все очень доступно и понятно написано!
Скоро буду заниматься!

В очередь, господа! :D

capten, эфект от всего этого реально ощутим или не значительно стало тише?
Вопрос искренен бесподковырок, думаю пойти по Вашим стопам вот и спрашиваю стоит ли это делать?

Подскажи какой саб лучше поставить что бы получить глухой глубокий БААС!
Вот одна большая проблема у меня, я ну очень не хочу занимать багажник, а сабы под седение думаю что полное Г...О! Помоги решить ребус! Всю голову сломал, что делать?
Спасибо!

на сегодняшний день "вау эффекта" от проделанной работы нет. Однозначно шумка дверей дала результат, в машине стало слегка тише, но дорожные шумы теперь лишь более чётко локализуются внизу, так что продолжение следует
по выбору саба - вопрос не из этой темы, сорри

Я что то подозреваю, что скоро будут сняты сидения и пол проклеин :)

абсолютно правильно подозреваете:D, жду прибытия чехлов, и за один разбор салона всё делаю

capten, как снимаются клипсы на капоте?

На выложенном ранее фото клипсы и ковырялки видно, что у крышки клипсы есть типа выштамовочки. Вот по этой выштамповочке смотрим, с какой стороны поддеть клипсу ковырялкой так, чтобы боковые усики этой самой клипсы прижать к направляющему шпеньку и клипсы вытащить без повреждения. Наборы инструмента для разборки салона продаются в магазинах для установщиков, специализирующихся на автозвуке и стоят недорого. А время, силы и нервы экономят.

Наконец до меня дошло, что эта ковырялка сжимает усики, а то я думал что она - согнутая отвертка )))

Ну все мы что- то когда то в первый раз делали. И ничё, не вымерло человечество)))

Cepten
Я вот думаю замуть так же как и жене делал на хонде.

Вот так дальше.

Продолжаем подготовку.