проблема с запуском
 

Всем привет, может кто подскажет что может быть?
Поменял прокладку клапанной крышки, завёл машину , после 5 секунд работы заглох и больше заводиться не хочет. топливо прокачал, пытается схватить но не заводится. спиралька на пенале не горит вообще.

Если не горит спиралька, значит какая-то проблема со свечами накаливания.
Можно также попробовать поискать где завоздушивает: подсоединить прозрачную трубку между топливным фильтром и рампой.

Крути дальше, воздух попал.

Машина постояла на улице и спиралька начала загораться. Что на них стоит датчик температуры?

На прогретом моторе спиралька не будет загораться.
Сними разъём с рампы. Эфиром брызни во впуск. И крути стартером.

Вот у меня долго зреет вопрос.
Если скинуть разъем с датчика давления на рампе, то завести не получается, много белого дыма схватывает, и всё.
В чем дело? Где то давно читал что таким образом прочищают форсунки.

Если я в свое время все правильно понял, то датчик на рампе связан с imv регулятором, т.е. на основе его данных регулируется давление в рампе imv регулятором.
Знаю, что при скидывании датчика с рампы, ТНВД давит в рампу давление по максимуму (вроде 2100). (это где то читал).
Но предполагаю, что в таком случае ЭБУ не дает сигнал на форсунки, однако возможно часть соляры всё же продавливается через форсунки, что и приводит к ощущению что двигатель вот вот заведётся. Отсюда и дым и попытка завестись.
Это я все написал основываясь на теории которую читал.

Так вот и я читал, что на прогретом двигателе скидывали разъем, заводили, и на холостых пару минут работали. Повышенным давлением промывало форсунки. Двигатель при этом работал жестко, но работал.
В прошлом году поймав бак плохой соляры, заметил неровную работу, решил попробовать промыть форсунки, не прокатило.
После израсходования двух баков "хорошей" соляры, двигатель заработал штатно.

Вызвал диагноста. Он устранил все ранее вылезшие ошибки, перезагрузил операционку и т.д., а всё без толку. Но на приборе было показано давление в системе в два раза меньше положенного.
Похоже дело в ТНВД, при снятом датчике на рейке, избыточным давлением могло повредить клапан или лопнула пружина. Теперь покажет вскрытие.

Если всё собрано как надо, то ничего не там не повреждено. Давление меньше в два раза из-за пузырей воздуха, которые демпфируют и не дают топливу достичь нужного давления.

liharly и ОнЕгИн,
снятие разъёма с датчика на рейке - это аналогично снятию разъёма с IMV-регулятора. Только далеко залазить не надо - всё на виду.
Когда ECU видит обрыв или на датчике, или на регуляторе, то он перестаёт регулировать давление и начинает работать исключительно по аварийному клапану на 2100 бар.
Смысл во включении аварийного режима - повысить давление топлива насколько это можно при стартерной прокрутке, дабы продавить остатки воздуха. Если стартер не справляется, то надо повысить обороты с помощью эфира (быстрого запуска). Это даст повышение оборотов двигателя и, следовательно, ТНВД. Давление ещё сильнее вырастет.
Но бывает и так, что в таком режиме двигатель не запускается, но при этом впрыск идёт (белый дым - это пары топлива). Насколько понимаю у ОнЕгИна было именно так. Мысль по этому поводу у меня одна, а точнее три - впрыск в аварийном режиме идёт или слишком рано, или слишком поздно, или впрыск идёт под крайне низким давлением.

Похоже маленькое давление, на открученных с форсунок трубках, при прокручивание двигателя стартером, саляра еле вытекает.

Спасибо Каммертон!!! А то мысли всякие в голову лезли что что то не так:D

Всем привет. Вся проблема оказалась в форсунках. При повышенном давлении, которое возникает при снятом с рампы датчике, форсунки заклинило. Две форсы расшевелили, а две в копиталку. Машина завелась с пол пинка.
Наш дизель предохранен от разноса при отказе датчика именно тем, что при повышенном давлении виснут форсы. А при нормальной работе последних, остатки воздуха не помеха для запуска. Что и в следствии у меня вышло.

Это мастер сказал? Он объяснил, что такое "разнос"?

"Пойти в разнос" это когда дизель, реже бензиновый мотор начинает тянуть масло из поддона и не глохнет, когда его пытаются заглушить как обычно. Происходит это из-за износа когда кольца не держат. Был такой дизель на кразах, 6 цилиндров 2-х тактный с наддувом ,как говорили шофера: ведро масла до обеда, ведро масла после обеда. Вот говорят даёшь ему поработать на холостых ,потом газу до пола топнешь , он набрал обороты и не глохнет ,и заглушить его можно только перекрыв воздух, а если неперекроешь ,то он развивает обороты такие, что поршни отрываются . Как говорили показал руку дружбы :) ,когда шатун пробивал поддон и выпадал на землю или вылетал через головку.
Вот поэтому одна из функций дроссельной заслонки в наших дизелях это перекрытие воздуха при глушении.

ну в книжке то же написано что при скидывании фишки с рампы вкл аварийный режим и тнвд поднимает обороты , да вот только машинка почему то глохнет,толи перевод такой чтоб нос не сували ,толь защита от дураков срабатывает,а если с рампы не скидывать то вероятность того что не заведешь 100% и спалишь стартер 200%,некоторые по 2-3 недели не могут запустить машину(и это не сказка а быль)

что касается санг енга то когда наступает момент запуска в ход идет все, все баллоны с химией.снимаем и втыкаем все датчики разьемы ,накидываем провода ,подгоняем 2 машину,иногда и по часу гоняешь -пока брызгаешь работает как прекратил заглохла, а химия заканчивается быстро,а магазин далеко,больше всего это и не люблю