Радиаторы в нижних крепления остались стоять штатно. В верхней части крепления радиаторов были смещены вперед: в штатных пластинах были пересверлены отверстия, подобрали какие то резинки и закреплены.
Так как радиатор верхней частью уперся в переднюю поперечную рамку, пришлось поработать жестянщиком: по русски - молотком отрихтовали.

И после всего этого началось самое интересное: начали подбирать патрубки охлаждения и впускного тракта.
Что-то поставили с д20дт, что-то подобрали от ВАЗа, интеркулер подсоединяли патрубками от УАЗа.
Да, чуть не забыл: корпус масляного фильтра был поставлен с д20дт. Родной корпус этого мотора имеет выход на масляный радиатор, который стоит там, где у нас расположен радиатор рулевой рейки. У двигателя д20дт масло охлаждается антифризом на самом корпусе. Но я не стал подсоединять туда антифриз: почитав форумы по муссо и корандо понял следующее - радиаторы охлаждения масла предназначены для более жаркого климата. Доживем до лета - посмотрим. Патрубки подсоединить всегда можно...
Вот такое расстояние от радиатора до двигателя.

В нижний патрубок был вставлен датчик включения вентилятора. Надо было новый купить, но проверили этот в кипятке и временно поставили. Самое крепкое и постоянное крепление - это синяя изолента. У русских всегда так...

Диаметр выпуска у турбины на ом662 чуть больше чем у д20дт (там конусной выход).
Как показала практика, у автомобилей марки Газель(не знаю в каком месте), на глушителях конус такого же диаметра. Обрезали родной глушитель сантиметров 6-7 и вварили прямо на месте кусок от Газели...

Со впускным коллектором тоже возникли проблемы: у него вход рядом с турбиной.
Пришлось опять резать и варить аргоном. Пока так, если найду впускной от W124 - заменю.

Даже не представляете, как было жалко резать жгут проводов с датчиками от компьютера...
Но ничего другого придумать не смогли: контакты маленькие, ничего на них не оденешь. Пришлось резать...
Нужно всего два провода: масло и температура.
Правда не разобрался до конца с одним вопросом: зачем на датчик температуры у двигателя д20дт приходят два провода. Если кто знает - подскажите. Пока буду искать схемы.

Ну и как писал выше: свечи накала включаю принудительно кнопкой. Досчитал до 10 и пуск. Заводится "с пол оборота". Реально. На первой секунде, в -14.
Но заметил: если постоял минут 15-20(остыть не успел), то без свечей надо пару секунд крутить. Полчаса постоит - секунды три. Я конечно по секундомеру не замерял. Это чисто по ощущениям. Но если перед запуском нажать на кнопку накала на пару секунд - схватывает моментально.
Где то читал что это особенность форкамерных двигателей. Ничего не могу сказать - не знаю. Вижу то что вижу...

Разбогатею - куплю блок розжига на 5 цилиндров (он совсем не дешевый), а пока с кнопки буду...

Ну а пока мелочи буду исправлять: сопатиться трубочка обратки на 5 форсунке, термостат не нравится как работает, хоть и есть всего 2 провода, но их тоже надо как следует проложить.
Основательно сделать провода свечей накала - КЗ в машине это плохие шутки.
Почитать как измеряется и измерить давление наддува - нормально турбина работает или нет.
Может быть измерить компрессию - заводится конечно хорошо, но надо знать что ждать в дальнешем.
Про давление масла я уже писал - после 15 минут работы (не горячий, но все же) механический манометр показал 4 атмосферы. Это нормально или как? Подскажите?
Буду менять трубку обратки 5-ой форсунки - может быть проверю все на слив в обратку. 4 шприца с капельницами уже лежат, д20дт проверял.

Теперь о приводе газа.
У нас педаль электронная. Я не стал с ней ничего мудрить. Отложил в сторону.
У ребят на разборке взял кронштейн педали от Калины, саму педаль от нивы-шевроле, трос газа поставил от 16-ти клапанной десятки (так в магазине сказали).
Если кому будет нужно - сфотографирую.
Самое сложное - просверлить отверстие в кузове. В этом месте 3 слоя металла. И расположены они под углом. В салоне металл стоит прямо, а под капотом двойной слой стоит под углом. Желательно все приготовить пока нет двигателя. С двигателем намного сложнее.
Тот слой металла, который в салоне сверлится диаметром 15мм, в нес закрепляется резинка троса.
Остальные рассверливаются примерно 30мм. Чтобы пролезла резинка троса. Ну или меньшим диаметром, тогда резинку обтачивать.

Один немаловажный момент.
В замках зажигания муссо, корандо, стоит воздушный клапан.
Двигатель глушится когда на клапан ТНВД поступает вакуум.
На фото он белого цвета. Под ним (черного цвета) расположен штифт, или как его там назвать, насколько я понял из разных форумов, для принудительной остановки двигателя.
Когда подаешь вакуум на клапан, он проворачивается против часовой стрелки.
К чему я это веду: надо было или менять замок зажигания, или колхозить какой то электроклапан.
Я пошел другим путем: взял трос подсоса от классики и приспособил его к этому штифту.
Получилось вот что: убрал подсос - заводися, чуть дернул на себя - заглох.
Почему сделал так - объясню. Когда я привез этот двигатель и мы запустили его висящем на веревке меня осенила мысль: так как многие из нас учились вождению еще в СССР, то машину мы оставляем на передаче. Даже с учетом того, что задние тормоза дисковые, ручник у нас все равно барабанный. Как он поведет себя зимой - кто его знает. Да и частенько он плохо держит(если вообще держит).
Ну так вот: зажигание этому двигателю не нужно, поставил я его на скорость и ушел. Существует шанс, что некая блондинка (и не только) может подтолкнуть мой автомобиль... Где я его потом буду искать, если он заведется?
А так, с принудительной остановкой двигателя, хоть на тросу его таскай. Я уже пару раз за два дня стартером крутил, а потом вспоминал про этот момент.
Да и удобно: подъехал к магазину, выключил зажигание, закрыл машину и ушел. Пусть тарахтит, на носу зима.
Даже если пацаны стекло разобьют и залезут, то пока блокировку руля не сломают будут кататься по кругу...

Ну пока все рассказал, что вспомнил.
Если кому интересно/нужно - спрашивайте. Расскажу и покажу все что смогу...

спасибо.
Движок по компоновке очень похожий на д20дт.

давление масла прекрасное, жить и жить.
обратку нет смысла проверять, потому что ТНВД, да и вообще вся топливка другой системы, здесь важно состояние плунжеров в насосе, распылителей в форсунках, а обратка вообще пофиг, здесь она зависит от оборотов.
в качестве глушилки можно поставить электропривод замка двери, у кого-то видел на грузовике.

тонкие электровентиляторы попадаются с рефустановок типа термокинг, кариер. Толщина примерно 40мм, годятся на любой режим работы, достаточно надежны, (у приятеля три рефа, иногда занимаюсь с ними)
Жаль не влезла вискомуфта, это узел безотказный.

Пневмо электро клапаны используются для включения выключения турбины и егр на D20DT
Но у Вас уже порезана проводка.

Педальный узел от газель.Вместе с тросом. Длинны хватит

Поздравляю со свапом ),главное работает))), да еще понадежней будет.

Спасибо.

Расход пока получился примерно 13 литров. Город. Температура -5, -10, -14.
С учетом того, что утром прогреваю минут 20-30 (выход в гараж из дома - проснулся, вышел покурить/завел, а потом все мыльно-рыльные дела, чай/кофе).
Вечером в магазине купить сигареты/пиво - тоже не глушу.
Плюс кронштейн топливного фильтра мокрый от солярки, постоянно капли под автомобилем. Весь поддон картера в солярке. В гараже на плитке каждое утро пятно растет. Думаю за неделю литр точно вылился. Заказал - 2500р, через пару дней привезут.
Писал раньше: мне показалось, что двигатель как то тупее, по сравнению с прежним. Как же я ошибался...
Привод газа(педаль) теперь тросом. Когда ставил и регулировал трос получилось так, что привод на ТНВД уже полностью открыт, а до пола под педалью еще места до х....
Надежны на трос ширпотреба нет никакой, вдруг оборвется, вот я и давил аккуратно на педаль до упора, думал что уже все: полностью открылась "заслонка".
А пару дней назад, при обгоне, педаль провалилась еще ниже. Оказывается надо было сильнее нажимать.
Актион поехал. Хорошо поехал. Не хуже, чем д20дт. Лучше!!! 122 лошади на почти 3-х литрах - настоящие. Это не компьютерные 141 на двух-литровом двигателе.
Контрактный двигатель - рулетка. Не спорю!!!
Не знаю сколько проехал мой, на сколько его хватит.
Знаю только, что этот двигатель, у нас в городе берут в "капиталку". Про Д20ДТ мне сразу сказали - отвези и сдай в чермет...
Купил я его за 55т. В нерезиновой. Привез сам. Поставили с другом. Есть мелкие косяки, но это все устранимо. В плюсе: генератор, стартер, кондиционер, гур.
Итог: я не жалею что решил поставить этот двигатель.

Молодцца... но такое возможно только на механике

Согласен.
Ну или при большом желании - выкинуть АКПП.
Хотя... Купленный двигатель был с маховиком под АКПП. И на ТНВД стояли какие то датчики. Вполне возможно, что автоматы одинаковые. И у муссо и у актиона.
Ну или можно адаптировать.

Навряд-ли, блоки управления коробасом и движкой на Е3 завязаны между собой ,даже Е 4 не поставишь, единственное сразу с родной акпп .... а это опять рояль в кустах

Коробки 4 ступые автоматы мне кажется одинаковы с Муськиными, ну блоки разные могут быть. На Муссо ставили ОМ606 с мерсо коробками( с родной там вообще проблем нет), в Минске Дима делал. ОМ 662 можно оживить чуток я думаю до 160 л.с. на ТНВД плунжера увеличенные, подачу увеличивают и наддув поболе. Щас в Нске Макс ставит ом606 на Муську, мерсо куробку, разддатку фул-тайм., какую-то мощную турбину.

По большому счету меня и данные лошади устраивают.
Резина стоковая, по чернозему много не катаюсь, в основном только снег зимой...
Разгоняться на 1,2,3 передачах всегда страшно - тахометра нет, первые две передачи короткие, чуть сильнее надавишь на педаль, чуть не прыгает. А больше 4 тысяч крутить не желательно.
Залил 165 литров, проехал 1300км. Расход получился 12.7
Это с учетом морозов от 0 до 25(погода с ума сошла - то 0, то -25), не рабочем термостате (90° видел только при 0 на улице), подтекающем кронштейне топливного фильтра, пара раз лопались шланги обратки (пол двигателя соляркой облило, заменил), стучащих на холодную распылителях (прогреется до 50-60 стучать перестают, или свечи принудительно включаешь кратковременно - перестают стучать). Поезди кратковременные, по 3-5 км, самые длинные это на работу и обратно - 15км "в один конец". Постоянно приходится прогревать. Плюс к этому - иногда не глушу, если по быстрому в магазин сбегать.
Так что думаю, с учетом этих косяков(буду устранять) и погодных условий, расход должен упасть до 10л.
Вспоминая прошлую зиму и цену на солярку - расход у этих двигателей получается примерно одинаковый. Так что здесь все нормально.
Ну а по надежности и ремонтопригодности, ценам на запасные части (особенно на топливную аппаратуру) - каждый выбирает для себя сам.
Я уже выбрал...

Такая вот резина стоит.

Молодец,что сказать. А вот расход надо вниз давить Расход зима 12-13 типо терпимо. Трасса до 8-9 догонять надо-бы. Перегрева боятся эти движки, но тебе повезло у тебя МКПП от них движок на греется. У нас тут муфту опережения впрыска на ТНВД переделывают (лечат). На ХХ влияет.

Не для сибирской зимы, Я бы на ней в Нске не поехал зимой. А на лето вообще гуд.

Да особо не куда пока по трассе ехать. И еще я забыл по расходу: как пошли снегопады, третью неделю подряд катаюсь с полным приводом. Это так же добавляет к расходу не меньше литра соляры. А может и больше.

Про переделку муфты где почитать? На будущее. Ну или сам напиши что знаешь.

Эту резину весной вместо заводских поставил, время подошло.
Семь лет зимой на шипах ездил. К этой зиме надо было новые покупать, но d20dt начиная с середины августа начал пожирать финансовые ресурсы из бюджета семьи. Так что не сложилось с шипованной резиной. Колеса резиновые, а бюджет семьи - нет.:D
В минус 25 специально попробовал эту резину пальцами - мягкая. Края "пятаков" свободно пальцами проминаются. По снегу идет нормально, на льду не особо скользит. Потихоньку переживем эту зиму, а дальше будет видно.

При работе образуется выработка на самой муфте внутри и на роликах стертость, так вот. Муфту внутри протачивают, ролики новые изготавливают. Делается на специализированном оборудовании, стоит не на одной машинке. Отдаешь старую взамен, я доплачивал 3 т.р. сейчас может повысилось чего, это 50 % стоимости новой детали кажись, но надежность выше.

По моему очень даже не плохой расход,у меня правда с п//п и довольно часто включенным передком (снега однако много в этом году) 13-14 но резина злее, по трассе если не газовать то реально в 8 укладываешься, прям не жЫп . а пузотерка какая

Шипы или нет?
Название резины, размер помнишь?

Это резина ботуре а/т сталкер. Китай, российский завод. У меня такая же 245/75. Песня, своих денег стоит, 60 тыс наездил. Думаю 120 тыс хватит.

Класс! Хочу себе только OM606.

265*70*16, Шины Dunlop SP Winter Ice 01 может не в тему - они хороший середнячок, по целику правда гребут отменно, а так все средненько как и положено приличному япу

Я спрашивал у jriy-m про его резину.
Про свою я сам все знаю :smoky:
Bontyre stalker А/Т называется, если точно. До минус 27 была мягкая, сильнее морозов не было.
Немного кидает когда на скорости в воду попадаешь или снежную кашу. Но не критично: можно на скорости обгонять перестраиваясь из ряда в ряд.

Не взлетит...
Места для 6 цилиндров не хватит.
5 влезли с трудом, вентилятор только перед радиатором ставить...

А как разгон и расход на ОМ662?

Так я уже все выше написал...