Электромаслонасос 12В (МЭН)
 

Всем привет.Много читал по проблеме брякания в двигателе при запуске. У себя устранил кнопкой на стартер.Погонял 5сек а потом запуск без шума. Прошерстил инет оказывается многие модели двигателей с фазовращателями и гидронатяжителями имеют ту же проблему. Так вот в продолжение темы если такой насос поставить паралельно тому что в поддоне таких проблем не будет никогда. Подключается он так- вход в пробку для слива масла из поддона а выход в самодельный тройник где датчик давления масла.Естественно нужно сделать так чтобы он начинал работать после поворота ключа на стартер но стартер должен включаться как потухнет лампочка.Судя по описанию что нашол он небольшой. Место для него в моторном отсеке можно найти. Я так думаю что после его установки ресурс работы двигателя увеличится в разы. А что вы думаете нужен он или нет?:335:
================================================== ==========================
Установка насоса и схема подключения от мит
Установка насоса(фотоотчет) от GESHAH
Установка насоса(фотоотчет) от Sodmi
Установка насоса(фотоотчет) от El bongo
Видео

Бряк будет побежден как класс?......Да
Ресурс увеличен в разы?.................Нет, возможно лишь слегка
Увеличится ли риск потери масла на ходу?... Да, в разы.
Не сильно нравится мне эта мысль в самопальном исполнении.

Насос ведь я предлагаю чтобы производитель ставил при изготовлении двигателя.

Производитель не будет этим заниматься. Ему проще и выгоднее поправить конструктив уже существующих деталей, чтобы устранить посторонний шум при запуске, чем услюжнять и удорожать конструкцию мотора путём добавления дополнительных узлов.

А нам теперь кто это будет устранять? ОД отмазываются везде ответ один все нормально.

Вся эта история началась после пробега в районе 2000км. Как то в один морозный день при запуске двигателя появился стрвнный бряк. Поначалу подумал на заедания бендекса. Смазка густая . Ну всякое бывает. Затем звук время от времени начал проявляться вновь. И в один из дней так рыкнуло что думал разлетелось что то внутри.Как не странно потом несколько дней ни каких посторонних шумов не было и я стал забывать о таком странном звуке. Однако все эти звуки стали появляться все чаще. Причем и на холодную и на горячую. Никакой логике это не поддавалось. Пробовал разные режимы запуска. Остановки двигателя. Углы стоянки авто. Ничего не помогало. Раз заводился тихо а раз гремел. Ну что же начал читать форум и узнал из темы созданной капитаном что такая проблема почти у всех владельцев бензиновых НА. Причем капитан один из первых заменил натяжитель цепи на новый. Но это проблему не решило. Но так как я как говорится ( фома не верующий) решил сам проверить версию с гидронатяжителем. Выкрутил я его однажды не без труда и решил ограничить его обратный ход. То есть замерил штангелем через отверстие выкрученного натяжителя ход башмака. Он оказался в пределах 10мм. до упора в цепь. Потом замерил длинну натяжителя в сжатом положении. И одел на шток ограничительное кольцо. Получилось 2мм хода штока от сжатого состояния до упора. Потом вкрутил его на место и завел двигатель. По началу 3 - 4 запуска была тишина при запуске. Затем все начало повторятся вновь.
После этого эксперимента полностью отпала версия о том что в бряке виновен натяжитель. Ведь фактически 2мм. хода башмака ни как не могло приводить к провисанию цепи. И так как человек я любознательный - решил найти причину зтого бряка. Следующее подозрение пало на фазовращатель. Ведь получается что брякать больше и не чему. Про эксперименты с фазовращателем в продолжении.

Теперь про следующий этап изучения (проблемы).
Что бы убедиться в том что гремит фазовращатель. Отключил питание управляющего клапана на неделю. Все это было зимой и хотя морозы были не большие брякать перестало. Правда чек горел все время. И заметно убавилась тяга двигателя.Возникла идея сделать отключение клапана до остановки и включения его после запуска. Не буду вдаваться в подробности но такую схему собрал . При ее использовании выяснилось что во первых то выключить забыл. То включить. Да еще и пришлось делать обманку что бы чек не горел. Да и потом громкий бряк исчез а вот каждодневный рык хоть и тихий но остался. При этом стоял натяжитель с ограничителем . Получается что тихого запуска получить не удалось не доработкой натяжителя. Не изменением управления клапаном фазовращателя.Причем многие форумчане повторили эксперимент с управлением. И по их отзывам так же не получилось желаемого результата. Далее решил сделать предварительную прокрутку стартером перед запуском. При испытаниях выяснилось что прокрутка дает положительный результат. Но так же имеет свои не удобства. Во первых что бы избежать полностью бряка и рыка нужно крутить стартер не менее двух раз по пять сек. Или один более 10 сек. ( когда двигатель холодный.) Во вторых каждый раз вопросы _ почему плохо заводится. Да и потом не думаю что такая эксплуатация кому то по нраву. Очередная головная боль при эксплуатации авто. Думал я и про то как сделать автоматическую задержку запуска. И с отключение с помошью реле задержки вкл. бензонасоса. И форсунок и БК. Но в жизни бывают моменты когда задержка при запуске двигателя приводит к не приятным ситуациям. А в некоторых и к аварийной ситуации. Поэтому в конечном итоге пришлось отказаться и от этого. Ну и следующий этап раз прокачка приносит положительный эффект решил провести эксперимент с гидроаккумулятором. Идея состояла в том что бы при работе двигателя - масло закачивалось в него а при включении зажигания перед запуском - наполняло систему. Так же выяснилось что и эта система не работает на всех режимах. То есть когда масло холодное после запуска давление в гидроаккумуляторе доходит до 8 кг. Что по идее вполне достаточно для предварительной прокачки. Однако это теоретически. На практике двигатель в течении дня запускается и горячим. А когда масло горячее - создается давление не более 2кг. И при холодном запуске масло густеет . Сброс давления из гидроаккумулятора идет медленно и ни какого результата не дает. После всех проведенных экспериментов пришел к выводу что только после установки электромаслонасоса навсегда избавлюсь от посторонних шумов при запуске. Да и масляного голодания не будет. Что должно здорово продлить ресурс жизни мотора. Продолжение следует.

Теперь про насос.После поисков в инете остановился на этом. Там и покупал.
http://www.ampika.ru/oborudovanie.html?id=8842
Такого вполне достаточно для заполнения системы . Ну а по поводу установки. Тут уж кто как придумает. Я нашел место для него возле передней опорной подушки двигателя. Взял кусочек уголка 75х75. Просверлил на одной полке отверстия для крепления насоса. А на другой для крепления к падушке. Но предварительно с низу просверлил в кронштейне два отверстия. Потом приложил с верху уголок и разметил отверстия. После крепления насоса замерил длинну шлангов. Приобрел их в магазине запчастей для сельхозтехники. Выбор там огромный. Внутренний проход 8мм. Давление 150кг. Затем купил в магазине сантехники обратный клапан и фильтр ду 15мм. Они расчитаны на 16кг. Что вполне достаточно для этой системы. Да еще уголок то же ду 15мм.Потом еще проще. Выкрутил пробку и датчик. Взял с собой все эти фитинги. Насос и шланги. Приехал к токарю. Объяснил что и с чем должно соединяться. И на следующий день забрал готовые переходники. Тройник изготовил просто приварив к стальной водопроводной муфте ду 15мм. Выточенные переходники. Так что каких либо чертежей и не надо. Вот в общем то и все. Фотки ниже. И видео запуск двигателя с насосом. Да еще пришлось подумать о электросхеме. Через которую насос включается сразу с замком зажигания. И отключается после запуска двигателя. Схема продумана так что бы не было повторного включения насоса до того момента пока вновь не отключиться замок зажигания. В момент работы двигателя в случае падения давления масла запищит зумер. Это чисто для перестраховки. Ведь у нас нет сигнализатора давления. А лампочку можно и не заметить. Пищалку купил в автомагазине . Его ставят некоторые водители что бы не забыть отключить поворотник. Всего расходов примерно 12000р. И время на монтаж ну и на поиски токаря.

Сам процесс запуска такой. Включил замок зажигания . Через некоторое время запищал (зумер) _ Можно заводить. Время работы насоса зависит от внешней температуры и родолжительности стоянки с не работающем двигателем. Это от 12 сек до 1 сек.

Вот тройник

МИТ я в теме про бряк предлогал схему выключения насоса после того как запустится двигатель а не от датчика давления .Можно будет держать насос включеным сколько хочеш пока не заведеш двигатель .Но почему то там в этой теме все убрали.И еще я добавил бы переключатель на три положения .1 положение -насос отклюнен,2 положение-насос выключается после запуска двигателя.3- насос принудительно работает все время.Пищялка также от давления масла и вторую можно поставить на отключение насоса. МИТ а не лучше поставить обратный клапан от пробки поддона.На фото т показал стрелкой на подключение второго датчика а зачем он нужен.

МИТ хотелось бы еще чертеж пробки и длинну шлангов, чтобы все зарание приготовить и не лесть под машину, а то надо снимать защиту что бы все замерить.

вот видео.
http://rutube.ru/video/d9a6a0db00e05...45639dfd71935/

Sasha49, датчики- один штатный, а второй на управление данной конструкцией. Схему можно подкорректировать по-разному, не сложно, а зачем режим постоянной работы? Кстати, если заводить не дожидаясь зуммера, то эл насос просто отключится, как только давление масла повысится. МИТ, а почему был выбран именно этот насос? Выбор хотя и небольшой, но есть и цена меньше... не подходят параметры? Схемку немного подправить надо:97:

Обратный клапан установлен сразу на тройник из за соображений что бы в момент работы двигателя ни насос, ни шланги не находились под давлением. Если использовать насос для длительной работы тогда нужен более мощный. например UP-9/ Но во первых он тяжелее. Берет больше тока. И не будет достаточным сечение шланга на входе. Нет необходимости для длительной прокачки. Достаточно наполнить систему до того момента как моргнет лампочка давления масла. Дополнительный датчик нужен для не зависимой работы системы. И потом через него каждый раз происходит разряд конденсатора. Могут не выдержать контакты внутри . Ведь там уже подключена контрольная система. И скорее всего через БК. Лучше не зкспериментировать. Датчик стоит 150р. Кто знает как повлияет дополнительное подключение к штатному датчику на работу штатной системы индикации. Потом концов не найдешь. Если что нибудь выйдет из строя.

Когда искал ничего лучше и дешевле не нашел. Главное что бы насос был металлический и соответствовал параметрам давление не менее 1.5 кг. Режим температуры. И надежность соединительных элементов.Опять же энергопотребление. Схема собрана по принципу как можно меньше узлрв соединения. И простота электросхемы управления. Из доступных деталей и реле. Они обычные пятиштырьковые. В любом магазине. Можно и без конденсатора обойтись но когда горячий двигатель давление так быстро падает. Что реле доли сек. начинает дребезжать контактами. Ну а как кто решит. Так и подключит. И насос и управление. Я описал то что сделал как хотел.

можно наверное лампочку свечей от дизеля под это дело запользовать