Должно быть меньше 40 мл на исправных форсунках, у тебя все в норме.
На морозе (или на холодную) не заводится, как правило, из-за трех причин: нет компрессии, не работают свечи накала или нет топливоподачи. Компрессию можно померить, но, обычно, пониженная проявляется наличием белого дыма при запуске и неравномерной работой (похожей на троение) двигателя первые десять-двадцать секунд после запуска. Похожие симптомы при неисправных свечах накаливания, которые легко проверить, к тому же чек должен загораться при неисправных свечах.
А вот с топливоподачей причин может быть побольше. Начиная от системы управления и заканчивая топливной. Неисправности системы управления (в большинстве случаев) проявляются волшебной желтой лампой, к тому же большинство неисправностей системы управления не связаны с температурными изменениями.
Поэтому, если все вышеперечисленное по симптомам совпадает, то пока откладываем это все в сторону.
Топливная система. При симптоме "плохой запуск на холодную" напрашивается, в первую очередь, проблема в магистрали низкого давления подачи топлива. А здесь причинами могут быть: подсос воздуха (кстати, если плохо заводится не на холодную, а именно после длительной стоянки, то очень вероятно, что система завоздушивается), летнее топливо зимой (запарафинивается фильтр) или плохое топливо.

Лично я начал бы с проверки наличия воздуха в топливной системе с помощью прозрачной трубки.

Лёха, совсем забыл порекомендовать проверить простую вещь!
Перед холодным запуском покачай грушей топливо как следует.

[сними с форсунок обратку и заглуши её. На обратки форсунок надень эти трубки, отцепи разъемы с форсунок, сними разъем с датчика давления топлива (он на топливной рейке).
Покрути стартером 5 секунд, а потом еще пять секунд. Если в обратке какой-нибудь форсунки набирается около 20 см топлива - эта форсунка еле дышащий труп. Новая форсунка выдает не более сантиметра.
[/QUOTE]
Сделал так, за исключением того, что каждую форсунку проверил по отдельности
Результат
1) 6 см
2) 1 см
3) 12 см
4) 100 см
вот теперь сижу и думаю. где у нас можно починить форсы, а то новые ппц как дорого стоят

Метр 4-я форсунка сливает?????

Да, примерно 1м может сантиметров 80

У тебя сдохла одна форсунка... Остальные в норме.
Но КАК вообще мотор может заводится с таким переливом??? Он у тебя не троит? Боюсь как бы топливо в цилиндр не лило, а то цилиндры задрать может...

Похоже управляющий клапан завис в открытом положении. Что-то его заставило заклинить... Уж не стружка ли?
Короче, Лёха, ты попал. 4-ю форсунку снять трудно. Очень трудно. Сам не снимешь. Надо ехать к дилеру и снимать.

Покупай форсунку или новую, или восстановленную. Только не у дилера. Она там космос стоит. Если скинешь мне ВИН авто, я скажу тебе номер форсунки. Поездишь поищешь.

Снять не проблема. Её недавно снимали. Когда распред делали. снимали все форсы, позже обнаружил что из под 4 компрессия уходит. Поехал к мастерам, поставили новую шайбу и все норм. Залили раскоксовку и с помощью съемника сняли форсунку. так что думаю её сейчас снять не проблема. Меня больше волнует такой момент. Когда я забрал машину, то на следующий день я завелся норм. А потом перестала заводится. значит она работала. Но почему мог зависнуть клапан? Я вот читал тут на форумах, что форсы вроде надо прописывать после замены. так если её снимали, может там, что то в компьютере. и надо снять ошибки? а с другой стороны не мог же клапан, вот так раз и зависнуть.

И еще вопрос такой, этот клапан можно сделать? Или только новую покупать? На счет стружки хз, слил топливо из фильтра поводил магнитом, вроде чисто. Ну и логически если стружка, то не могла она попасть только в 4 так во все бы попала. А тут вторая всего 1 см, как новая. я вот думаю 4 ую её уже второй раз снимали. Может там чет попало? и может туда можно дунуть с компрессора ну или там насосом ручным, чтоб не сильно. вдруг отпустит клапан?

уф... Ну тогда пронесло, если можно так выразиться))
Если твои мастера грамотные, то они обязаны были продуть сжатым воздухом всё пространство вокруг форсунки перед ее снятием. Работать они должны были или в резиновых перчатках или накрайняк без перчаток. Но только не в ХБ перчатках!!! В форсунках зазоры около 2 микрон, волос человека 40-60 микрон. Они могли при снятии форсунки мусор насыпать в её штуцер. Потом этот мусор попадает под тот самый магический клапаночек в форсунке и она перестает фунциклировать...
Выхода три (по степени надежности):
- купить новую форсунку
- заменить клапан новым
- попробовать перебрать эту и маловероятно, но возможно она заработает.

в домашних условиях разобрать можно?
Там они все продули, делали слепок посадочного места, дабы убедится что газы не набили канал в головке. Работают они без перчаток.

Свечи накала менял зимой на новые, ничего не изменилось. Насчет компрессии в цилиндрах не знаю не проверял. А вот по поводу магистрали низкого давления подачи топлива - мысль такая была. Меня очень смущают пластмассовые защелки, с помощью которых соединяются шланги к топливному фильтру. Там скорее всего есть какие то уплотнительные резинки и на морозе ниже -20 они дубеют (как мне кажется) и через них идет небольшой подсос воздуха. Хочу сделать все соединения на хомуты, но сейчас эту версию не проверишь, негде взять мороз:). И еще симптом - после ночной стоянки, когда заводишь утром, есть как бы подтраивание, длится это всего 3-5 секунд, потом все ровно. Насчет проверки наличия воздуха в топливной системе с помощью прозрачной трубки можно поподробнее, как?

Где взять клапан для замены? И можно ли его поменять самому?

Клапан можно купить.
Поменять можно, но только ОЧЕНЬ осторожно.
Сегодня попробую одну уже дохлую форсунку разобрать и фотки выложить. Так будет легче тебе её перебрать.

Очень на свечку похоже, прозвони омметром свечи от блока (реле) свечей до свечей. На блоке свечей два разъема под крышкой и один толстый провод с клеммой под гайку - постоянный плюс через предохранитель от АКБ, на нем должно быть 12 Вольт без включения зажигания; один маленький разъем, в нем три провода (или четыре, не помню точно) самые тоненькие - один из них "масса", второй - зажигание, третий (и, если есть, четвертый) - связь с блоком управления двигателем. И разъем побольше, в нем четыре провода средней толщины (разъем рассчитан на шесть контактов, но два пустые) и на разъеме указаны номера контактов с первого по четвертый, это номера цилиндров соответственно. С помощью омметра можно проверить свечи от этого разъема, не добираясь до самих свечей, измерив сопротивление между каждым из четырех контактов и "массой" (предварительно отсоединив разъем от блока-реле свечей), должно быть около 1 Ома. Так проверить проще, кроме того, проверяются сразу и провода до свечей, и свечи, и контакт между проводом и свечой. (Лучше конечно амперметр здесь использовать, через него плюс подавать и ток отслеживать, но амперметр нужен мощный, а это не всегда под рукой можно найти). А то что свечи все поменял, то это ни о чем не говорит, свеча как лампочка - может поработать, а может сразу сгореть. Я бы исправные свечи вообще не менял, только по мере выхода из строя.

Процедура довольно простая, но требующая большой аккуратности. Подбираем прозрачную трубку (виниловую) толщиной как на топливопроводе. Подключаем ее между топливным фильтром и ТНВД. Можно целиком штатный шланг заменить, можно подключить между фильтром и штатной трубкой до ТНВД (так, возможно, штуцер дополнительный понадобится). Все это нужно подключить к подающей магистрали, которая обозначена выходящей стрелкой на топливном фильтре. И все это нужно проводить с хирургической чистотой, иначе попавшая в магистраль пыль попадет в мощный но очень нежный ТНВД и далее в форсунки. После этого нужно обязательно прокачать топливо грушей, пока она твердая не станет. Потом заводим, некоторое время пузырьки чуть-чуть пойдут (видно в прозрачной трубке), после этого пузырьков быть не должно вообще, ни при холостом ходу, ни при перегазовках, ни после стоянки.

Проверял цепь накала свечей амперметром (клещи токоизмерительные, меряют постоянку). Встаю на провод, идущий к одной из 4-х свечей. В начальный момент около 12А, потом падает до 7А по мере накала свечей в течении 5 сек. Далее тухнет спиралька (7Ампер остается), заводим, после заводки движка ток так же есть 7А, где-то секунд 10, потом отключается. Как я понимаю, если бы была неисправна цепь накала свечей или свечи, то горела бы спираль на приборке и не гасла.

За совет спасибо, обязательно попробую.

Я понял, что плюс ты с блока брал, так в принципе тоже можно. Обычно с АКБ плюс подают на разъем поочередно на все четыре ножки. Значения тока у тебя нормальные. Можно еще вольтметром на ножках из блока реле проверить наличие напряжения при включении зажигания. Было у меня пару случаев, когда закоротившая свеча один из выводов реле палила. Там внутри реле четырехконтактное, вот один из контактов бывает обгорает. Но это редко. Это к вопросу о небольшом троении при запуске, чтобы свечи полностью исключить.

А на воздух проверишь - отпишись, пожалуйста, чтоб знать как оно бывает).