Замена цепи ГРМ
 

Помогите как заменить цепь ГРМ. При резком увеличении оборотов при прогретом двигателе D20DT стуки как будто что-то дребезжит. Открыл крышку головки: цепь почему-то свободно ходит, когда туда-сюда прокручиваю шкив коленчатого вала имеется свободный ход (звездочки ГРМ запаздывают). Покупал два года назад с пробегом 48000 сейчас около 80000. Мне кажется раньше меняли цепь имеется обработка герметиком и прокрашенные метки. Сейчас метки стоят на разных местах, возможно ли перескакивание зубчиков.

Натяжитель цепи поменяй для начала

еще машину в подпись добавить.

Добрый день, у нас уже ночь 22:49.
Причиной стука оказывается то, что цепь ГРМ сломал нижнюю направляющую вместе со штифтом где также установлен натяжитель цепи привода масляного насоса. Возможно раньше разбирали (покупал с пробегом) и неправильно установили метку из-за этого была постоянная ударная нагрузка только с одной стороны. А также слабая пружина натяжителя сделали свое дело. При открытой передней крышке метки на звездочках и цепи на совпадали. Оказывается есть метки на цепи и на звездочках, которые невозможно перепутать.
Цепь ГРМ поменяли без снятия двигателя. Сняли топливопровода и крышку головки. Сняли спереди все навесное, вентилятор сняли, радиатор остался. Открутили передние крепление двигателя, задние на коробке ослабили. Открутили поддон и приподняли домкратом двигатель до упора. По образовавшей щели открутили масляный насос и сняли цепь привода насоса. Поставили новую цепь и направляющую, звездочки и остальные успокоители без выработки. Натяжитель поменял. Собрали в обратном порядке с использованием герметик.
После полной сборки подкачал топливо и машина сразу завелась с первого раза - проработала некоторое время потом резко заглохла. Работала без спокойно без стуков и перебоев, а заглохла как будто не хватило топлива. После этого не можем запустить наверно воздух попал в систему. Попробовали холодный запуск, заводится но страшные детонационные стуки.
Помогите, как запустить, как удалить воздух?

А что грушей не прокачивается?

Грушей прокачиваю она твердеет, потом обратно смягчается. Во время прокручивания стартером сканер показывает,что на рейке создается давление до 400 мра, а после остановки сразу падает до 0. Мы думаем, что воздух сжимается и создает давление при прокручивании. Попробовали ослабить топливопровод первой форсунки, там брызгов нет, просто вытекает топливо и все, должно же быть высокое давление топлива на рейке.
Посоветовали брызнуть бензин во впускной коллектор и прокрутить долго и упорно, говорят мягче чем спрей холодного запуска работает.

В книжке было, что после переборки топливной системы необходимо обязательно обнулить данные сканером. Когда первый раз запускали без обнуления, а после повторных безрезультатных запусков подняли книгу и прочитали об обнулении. Может ли наоборот обнуление закрыть какой-то клапан, который идет на топливную рейку. По напряженности обратки кажется после насоса обратно перекачивается в фильтр. Попробовали перемкнуть в прямую минуя фильтр (соединили от груши к впускному ТНВД и заглушили фильтр) вроде были хлопки но не завелся. Есть желание снять датчик давления на рейке ,но кажется он пластмассовый боюсь сломать. Может как-то залить топливо сверху с рейки по каналам форсунок?

Бери товарища,баллон спрей :очиститель торпедо:Он брызжет в впускной коллектор ты стартером крутишь.Пока брызгает будет работать потом прокачается-адаптируется Жми на педальку не жалей..На спрее детонации не будет.

датчик не причем если на рейке показывает 400.Посмотри устанофку цепи.На коленвале есть метка 0 на впускном видно через заливную горловину.Другие не видать.

Метки на цепи ввиде золочения в основно для быстрой ориентации на заводе.Основные метки: 0 коленвала с меткой на блоке Чёрточки на распредвале с чертой на переднем бугеле .

Спасибо, он в начале работал было все в норме. Метки все по книжке поставили, но проверим. Спрей для чего ожно уточнить.

Спрей взамен быстрого старта для запуска Отсутствие детонации те стуков обеспечено.

Спасибо, попробуем очиститель карбюратора

Спасибо клубу. Машину завел. Сперва впрыснули спрей холодного запуска, а потом далее использовали очиститель карбюратора. Двигатель от очистителя карбюратора не завелся, поэтому использовали холодный запуск, и после первых хлопков далее впрыскивали очиститель карбюратора, работал без детонации, но крутили долго без остановки до полного запуска. Плохой аккумулятор не потянет. У меня стоит на 90.
Самое главное после замены цепи ГРМ двигатель заработал. Вроде одна форсунка подтраивает, но это надеюсь сама устраниться после адаптации.
Самое главное выяснили, что можно заменить цепь ГРМ без снятия двигателя. Здесь все сервисы предлагали снять заменить за 10 штук, если нет дополнительных работ. А у меня была отломана направляющая и штифт где он установлен так, что обошлось бы еще на кругленькую сумму.

Добрый день, я так смотрю это норма на D20DT, залом штифта и стук успокоителя, у нас в деревне на 8 машин, у меня уже вторая со сломаным штифтом, выбило дыру в лобовой крышке хоть цепь в кучу не собрало повезло.
Вопрос, шкив коленвала снят, лобовая крышка тоже, все метки совмещены, кроме коленвала, я осмотрел всё, на нем меток нет, значит лобовую нужно установить вместе со шкивом, чтобы выяснить где у него ВМТ?

Ставь переднюю плиту ,шкив вспосогательных агрегатов на коленвал.Там метки и на распредвалах совместишь

Если такой залом часто, надо найти причину. Мы подумали что раньше перебирали и произошло из-за неправильной сборки метки. Типа натяжение было не одинаковое поэтому постоянно ударялось только в одну.
При установке на всех звездочках имеется метки и на цепи есть позолоченные звенья. Метка на звездочке коленчатого вала должна попасть между двумя позолоченными звеньями, а далее для каждой звездочки есть свое позолоченное звено - ошибиться почти невозможно.