Kyron, D20DT, Euro3, 5 A/T, ESP, 2009 года.
 

Приобретён Кайрон 2009 года рождения. Место рождения - исключительно Корея. Пробег на момент покупки 91000 км. Состояние машины оцениваю на 4.

Первым делом налепил на него наклейку клуба. :D

Т.к. машина уже не гарантийная по сроку (более 3-х лет), то решил делать обслуживание самостоятельно.

Сегодня решил поменять масла в двигателе и мостах.
Для этого было приобретено масло Shell Spirax S5 и оригинальное корейское моторное масло.

Помимо фильтров (маслянный, салонный, воздушный, топливный) я сразу купил натяжитель цепи ГРМ и натяжитель ремня привода агрегатов. Старый натяжитель цепи, мне кажется пора менять, а натяжитель ремня я позже разберу, натолкаю смазки в него, и установлю на машину.

Конечно же надо установить клубную рамку :)

PS
По расходникам:
8 литров оригинального моторного масла 5W-30 из Кореи
Маслянный фильтр - 1621803009
Воздушный фильтр двигателя - 2319009001
Салонный фильтр - 68111091A0
Топливный фильтр - 6650921201

Следующим шагом будет заменя вискомуфты привода вентилятора. Карлсон сейчас крутиться постоянно и меня не покидает ощущение езды на боинге. :icon16:

Вторым делом займусь подвеской. В планах замена передних шаровых опор и задних аммортизаторов.

Ну и обязательно займусь топливной. Треться форсунка сифонит. Буду доставать все форсунки и менять клапаны с шайбами.

Да вот ещё вопрос про масло моторное почему не шелл родное дешевле или лучше?

Поздравляю с приобретением.
Тоже интересует почему в мотор не Шелл?
Сколько стоит оригинальное масло?

Решил попробовать оригинальное масло в нашем климате. 4 литра стоит 1280 р.

Сегодня прошил мотор со 141 л.с. до 145 л.с. Машинка стала чуть более отзывчивой и обороты набирает быстрее.

теперь надо полностью убрать систему ЕГР. она ещё резвее будет.

где прошил? чем прошил?

Штатной родной корейской программой.

Сегодня поменял вискомуфту привода вентилятора. Наконец-то звук взлетающего боинга прекратился и теперь можно прислушиваться к другим звукам работы двигателя.
Снятую вискомуфту при возможности распилю.

Номер муфты 6652000222

Kammerton, расскажи про прошивку! где и как можно сделать? является ли она заводской и не слетишь ли с гарантии?

Это обычная заводская прошивка, которая используется в Корее. Заливается дилерским прибором. Свежая доступна только для моторов Евро3. Для ныне выпускаемых Евро4 свежей прошивки нет.

Пробег 92000 км.
 

Вчера поздно приполз домой. Более придирчиво осмотрел машину и провёл некоторые доработки.

Первым делом прошприцевал карданы и крестовины.
К сожалению в две тавотницы залезть не смог. Диаметр наконечника шприца был больше щели, которую образовывали приливы карданов под крестовины. Не знал, что тут будет засада.

Натяжитель ремня привода агрегатов
 

Следующим этапом была замена натяжителя ремня привода агрегатов. Судя по ремню, старый натяжитель ещё нормально работал. Но не смотря на это, я решил взять новый натяжитель, доработать его и установить взамен старого.

Каталожный номер натяжителя ремня в сборе - 6652000270

Натяжитель ремня привода агрегатов
 

Сняв старый натяжитель ремня с двигателя, я его разобрал.
Немного удивился и даже обрадовался увиденному. Ось натяжителя покрыта ржавчиной и имеет небольшую выработку. Наличие ржи явно говорит о том, что тут была вода. Обрадовался я тому, что не зря полез менять натяжитель и спас себя от будущих проблем в данном узле.

Натяжитель ремня привода агрегатов
 

Новый натяжитель я тоже разобрал. Всё здорово и красиво! :smoky:
Но я решил предохранить узел от возможных будущих проблем и обильно набил туда смазки.
Пока вижу две выгоды:
1. Дополнительное количество смазки уменьшит трение.
2. Лишние зазоры заполнены смазкой и вода не попадёт во внутрь.
3. Резиновые уплотнения закрыты смазкой от воздействия внешней среды и будут медленнее стареть.

Натяжитель ремня привода агрегатов
 

Новый доработанный натяжитель установлен и прокачан его аммортизатор.
Ремень привода агрегатов и все шкивы я тщательно очистил от камней с помощью металлической щётки.
Поездим пока со старым ремнём и понаблюдаем за натяжителем.

Натяжитель цепи ГРМ
 

У автомобиля пробег уже 92000 км.
На мой взгляд натяжитель цепи, имеющий конструкцию схожую с гидрокомпенсатором, должен уже немного износиться. Внутри натяжителя есть маленький подпружиненный шарик, который пропускает масло только к поршню натяжителя и не даёт маслу уходить обратно при появлении ударной нагрузки от натягивающейся цепи.
С таким пробегом шарик или седло в натяжителе должны уже иметь выработку, тем более если когда-то в жизни мотора был перепробег между ТО и грязное масло проходило мимо маслянного фильтра через перепускной клапан.
Переспав с этой мыслю, я решил поменять натяжитель.

Для замены натяжителя надо снять патрубок от воздушного фильтра до турбины, открутить трубку маслянного щупа и трубку, соединяющую выпускной коллектор и охладитель EGR.

Натяжитель цепи ГРМ
 

Старый натяжитель цепи демонтирован.
Для проверки я поставил его в стакан с чистым маслом и надавил на поршень. Из 10 попыток продавить поршень натяжителя одна увенчалась выплеском чёрного масла в стакан с чистым маслом.
Дополнительно к негерметичному клапану была обнаружена выработка на торце поршня натяжителя.

Прокачав новый натяжитель, продавить поршень на нём я так и не смог.

Натяжитель цепи ГРМ
 

Каталожный номер натяжителя цепи ГРМ - 6640500111

Новый натяжитель прокачан и установлен на двигатель. Перед первым запуском я решил прокрутить двигатель стартером. Для этого снял разъём с датчика распредвала и покрутил стартером двигатель. Теперь все каналы и натяжитель заполнены маслом и можно запускать двигатель.

Глушим EGR
 

Но перед тем как собирать всё обратно я решил заглушить EGR прям на месте.
Для этого я нашёл металлическую пластину, грубо обпилил её и просверлил два отверстия под болты. В загашниках нашёл старую прокладку EGR от Ректона.
Таким образом, я установил пластину в канале между охладителем EGR и гибкой тонкостенной трубкой с рёбрами. По обе стороны пластины я поставил старые зачищенные прокладки.
Теперь отработавшие газы не дойдут даже до охладителя.

Почему я заглушил именно тут пластиной, а не перекрыл вакуум к модулятору?
На мой взгляд объём системы EGR составляет примерно 1-1.5 литра. Этот объём является вредным, т.к. при резком ускорении давление отработавших газов демпфируется этим объёмом, а стенки охладителя забирают тепло у газа. Таким образом, уменьшив фактический "объём" выпускного коллектора и уменьшив площадь охлаждения газов, я добился уменьшения времени реакции турбины на резкое ускорение. Понятно, что эту разницу я вряд ли почувствую (тем более на АКПП), но внутреннее удовлетворение получу :smoky:

Турбина
 

Попутно была осмотрена крыльчатка колеса компрессора на предмет её касания за корпус улитки.
Какие-то намёки на касание есть, но они не так критичны.

Эксплуатация бережная: как следует прогреваем, резко на непрогретом моторе не стартуем, после активной езды минутку охлаждаем на холостом ходу.:335:

После замены натяжителей ремня, цепи и доработки EGR запустил двигатель. Первое, что ощутил - мотор стал работать гораздо тише!

Когда лазил под машиной, обнаружил повышенный люфт в шарнирах рулевых тяг. Огорчился, когда обнаружил, что тяги отдельно от рейки не идут. Узнав цену рейки, преобрёл мотивацию на поиск аналогов тяги. К счастью нашёл. Сегодня поеду забирать две тяги и заодно шаровые опоры.


Из ряшечек поставил новые стеклоочистители 50 и 55 мм и лампы H7 KOITO. Лампы - вещь! Хорошо светят! Посмотрим, на сколько их хватит.

всё это конечно хорошо, но могу огорчить, ролик опять станет криво. тут немножко нужна другая доработка. вот после нормальной доработки мой прошол уже 110000 и даж не думаю его менять.

ещё один нюанс, ЕГР надо глушить на коллекторе, у меня эту гофру разорвало через 3 месяца. ЕГР я удалил 2 года назад, ещё надо ставить прямой переходник и глушить модулятор, потом уже удалять ЕГР из мозгов. вот тогда будет счастье и поставить прошивку ЕВРО2. тогда ты свою машину не узнаешь.

тяги идут отдельно от рейки и подходят от хундай, встают как родные. лампы проходят полгода, така болезнь у наших дизилей. что б лампы дольше ходили, надо включать свет после заводки движка.

Кирилл привет, а чем обусловлена покупка, подержанного авто.

Семейными обстоятельствами.

Понял, и немного в тему, ролик на натяжителе тоже надо было помазать.

Подходят стеклоочистители 54 и 60 и ничего ни где не цепляют и чистят больше намного.

Вопрос после глушения ЕГР пластиной ЧЕК не загорался? Модулятор то выключали?

на бензинках другие скачки генератора?

Ну так откройте сектер с Ромзесом. Где мазать и чем??:smoky:

Спс:335:

Не загорался. Модулятор не трогал. Стартовать с места борзо стала и дым при ускорении исчез.
Попробуй! У тебя же тоже Евро-3.

Замена шаровых опор и рулевых тяг
 

Меня доставал стук, отдающий в руль на кочках.
Пошатав колесо, был обнаружент огромный люфт в тягах рулевой рейки. Особенно с правой стороны. Наконечники были в норме.
Дополнительно продиагностировал шаровые опоры. Люфт был, но практически незаметный.
По вин-номеру у меня на машине установлены шаровые с тройкой на конце.

В остальных узлах вроде критичного не нашёл на первый взгляд.

Решено было заменить обе шаровые опоры (кат. номер 4454109005) и две рулевых тяги (их номер 1422REX). Тяги отдельно официально не поставляются, но есть корейские заменители. Их я и использовал.

Проехался после замены - лишние стуки ушли, но один остался.


http://www.yaplakal.com/pics/pics_or...6/5/921564.jpg

Ну что за.... Крестовина рулевого вала приехала...

Пока менял шаровую и тяги, заметил что наружняя обойма внешнего ШРУСа болтается в продольном направлении. Вроде никаких замечаний к работе полного привода не было. Но решил для профилактики залезть и посмотреть на затяжку гайки привода. Залез - пальцами открутилась. В итоге с обоих сторон гайки на локтайт посадил и затянул. Должно на долго хватить.

Про ролик на натяжителе: подковыривается пластмассавая крышечка, под крышечкой виден подшипник в нём где бегают шарики, есть чёрненький кружок, его тоненьким ножичком подковыриваешь и видны шарики, туда без фанатизма набиваем смазки прокручивая подшипник, я набивал смазку от шруса.

Смазка ШРУСне айс, надо на основе литольного мыла, Смазка ШРУС воды боиться, т.есть смывается водой.

Сергей привет, может быть не буду спорить, .Да также можно помазать другой обводной ролик.И помазать вискомуфту, но там чуть по другому, имею ввиду, что-бы шарики в подшипнике разработались.

Стал обращать внимание, что на холодную поддёргивается мотор. Взял мультиметр, снял разъём с блока управления свечами и померял каждый вывод. Везде 0.6 Ом, кроме 2-го цилиндра, в котором было 1500 Ом. Сегодня утром быстро поменял свечу. Теперь при запуске мотора никаких подтраиваний нет.
Свеча накала BERU с зелёным ободком - 6641590001

Кирилл, ещё раз повторяю, заглушку надо ставить на выпускной коллектор. эту гофру у меня разорвало через 3 месяца в самый не подходящий момент. в итоге теряется тяга, горит чек и машина больше 40км/ч не едит. уж поверь мне, я уже больше 70000 без ЕГР катаюсь и всё про него знаю.

А ориентиры сей места можно..?:97:

заглушку на выпускной коллектор 1го цилиндра. толщиной 1см, можно и толще.