[Fapoh]

Сообщение от Rambo

Кто знает сколько милилитров должно сливаться в обратку в минуту на холостом ходу на новых форсунках?

Должно быть меньше 40 мл на исправных форсунках, у тебя все в норме.
На морозе (или на холодную) не заводится, как правило, из-за трех причин: нет компрессии, не работают свечи накала или нет топливоподачи. Компрессию можно померить, но, обычно, пониженная проявляется наличием белого дыма при запуске и неравномерной работой (похожей на троение) двигателя первые десять-двадцать секунд после запуска. Похожие симптомы при неисправных свечах накаливания, которые легко проверить, к тому же чек должен загораться при неисправных свечах.
А вот с топливоподачей причин может быть побольше. Начиная от системы управления и заканчивая топливной. Неисправности системы управления (в большинстве случаев) проявляются волшебной желтой лампой, к тому же большинство неисправностей системы управления не связаны с температурными изменениями.
Поэтому, если все вышеперечисленное по симптомам совпадает, то пока откладываем это все в сторону.
Топливная система. При симптоме "плохой запуск на холодную" напрашивается, в первую очередь, проблема в магистрали низкого давления подачи топлива. А здесь причинами могут быть: подсос воздуха (кстати, если плохо заводится не на холодную, а именно после длительной стоянки, то очень вероятно, что система завоздушивается), летнее топливо зимой (запарафинивается фильтр) или плохое топливо.

Лично я начал бы с проверки наличия воздуха в топливной системе с помощью прозрачной трубки.

[Lunatic]

Лёха, совсем забыл порекомендовать проверить простую вещь!
Перед холодным запуском покачай грушей топливо как следует.

[Rambo]

Сообщение от Fapoh

Должно быть меньше 40 мл на исправных форсунках, у тебя все в норме.
На морозе (или на холодную) не заводится, как правило, из-за трех причин: нет компрессии, не работают свечи накала или нет топливоподачи. Компрессию можно померить, но, обычно, пониженная проявляется наличием белого дыма при запуске и неравномерной работой (похожей на троение) двигателя первые десять-двадцать секунд после запуска. Похожие симптомы при неисправных свечах накаливания, которые легко проверить, к тому же чек должен загораться при неисправных свечах.
А вот с топливоподачей причин может быть побольше. Начиная от системы управления и заканчивая топливной. Неисправности системы управления (в большинстве случаев) проявляются волшебной желтой лампой, к тому же большинство неисправностей системы управления не связаны с температурными изменениями.
Поэтому, если все вышеперечисленное по симптомам совпадает, то пока откладываем это все в сторону.
Топливная система. При симптоме "плохой запуск на холодную" напрашивается, в первую очередь, проблема в магистрали низкого давления подачи топлива. А здесь причинами могут быть: подсос воздуха (кстати, если плохо заводится не на холодную, а именно после длительной стоянки, то очень вероятно, что система завоздушивается), летнее топливо зимой (запарафинивается фильтр) или плохое топливо.

Лично я начал бы с проверки наличия воздуха в топливной системе с помощью прозрачной трубки.

Свечи накала менял зимой на новые, ничего не изменилось. Насчет компрессии в цилиндрах не знаю не проверял. А вот по поводу магистрали низкого давления подачи топлива - мысль такая была. Меня очень смущают пластмассовые защелки, с помощью которых соединяются шланги к топливному фильтру. Там скорее всего есть какие то уплотнительные резинки и на морозе ниже -20 они дубеют (как мне кажется) и через них идет небольшой подсос воздуха. Хочу сделать все соединения на хомуты, но сейчас эту версию не проверишь, негде взять мороз. И еще симптом - после ночной стоянки, когда заводишь утром, есть как бы подтраивание, длится это всего 3-5 секунд, потом все ровно. Насчет проверки наличия воздуха в топливной системе с помощью прозрачной трубки можно поподробнее, как?

[леха]

Где взять клапан для замены? И можно ли его поменять самому?

[Lunatic]

Сообщение от леха

Где взять клапан для замены? И можно ли его поменять самому?

Клапан можно купить.
Поменять можно, но только ОЧЕНЬ осторожно.
Сегодня попробую одну уже дохлую форсунку разобрать и фотки выложить. Так будет легче тебе её перебрать.

[Goofy]

Сообщение от леха

Где взять клапан для замены? И можно ли его поменять самому?

http://syclub.ru/showthread.php?t=193&page=2

[Talbot]

леха, как дела? перебрал форсы?

[Activod]

Сообщение от Talbot

леха, как дела? перебрал форсы?

Как бы форсы его не перебрали)))

[леха]

сделал 4-ю, вообще не открывалась. Сняли 3 ю, разобрали, внутри на корпусе задиры, теперь она не открывается. Вот ищу целый корпус. Если не найду придется новую брать.

[Fapoh]

Сообщение от Rambo

после ночной стоянки, когда заводишь утром, есть как бы подтраивание, длится это всего 3-5 секунд, потом все ровно.

Очень на свечку похоже, прозвони омметром свечи от блока (реле) свечей до свечей. На блоке свечей два разъема под крышкой и один толстый провод с клеммой под гайку - постоянный плюс через предохранитель от АКБ, на нем должно быть 12 Вольт без включения зажигания; один маленький разъем, в нем три провода (или четыре, не помню точно) самые тоненькие - один из них "масса", второй - зажигание, третий (и, если есть, четвертый) - связь с блоком управления двигателем. И разъем побольше, в нем четыре провода средней толщины (разъем рассчитан на шесть контактов, но два пустые) и на разъеме указаны номера контактов с первого по четвертый, это номера цилиндров соответственно. С помощью омметра можно проверить свечи от этого разъема, не добираясь до самих свечей, измерив сопротивление между каждым из четырех контактов и "массой" (предварительно отсоединив разъем от блока-реле свечей), должно быть около 1 Ома. Так проверить проще, кроме того, проверяются сразу и провода до свечей, и свечи, и контакт между проводом и свечой. (Лучше конечно амперметр здесь использовать, через него плюс подавать и ток отслеживать, но амперметр нужен мощный, а это не всегда под рукой можно найти). А то что свечи все поменял, то это ни о чем не говорит, свеча как лампочка - может поработать, а может сразу сгореть. Я бы исправные свечи вообще не менял, только по мере выхода из строя.

Сообщение от Rambo

Насчет проверки наличия воздуха в топливной системе с помощью прозрачной трубки можно поподробнее, как?

Процедура довольно простая, но требующая большой аккуратности. Подбираем прозрачную трубку (виниловую) толщиной как на топливопроводе. Подключаем ее между топливным фильтром и ТНВД. Можно целиком штатный шланг заменить, можно подключить между фильтром и штатной трубкой до ТНВД (так, возможно, штуцер дополнительный понадобится). Все это нужно подключить к подающей магистрали, которая обозначена выходящей стрелкой на топливном фильтре. И все это нужно проводить с хирургической чистотой, иначе попавшая в магистраль пыль попадет в мощный но очень нежный ТНВД и далее в форсунки. После этого нужно обязательно прокачать топливо грушей, пока она твердая не станет. Потом заводим, некоторое время пузырьки чуть-чуть пойдут (видно в прозрачной трубке), после этого пузырьков быть не должно вообще, ни при холостом ходу, ни при перегазовках, ни после стоянки.

[Rambo]

Сообщение от Fapoh

...Лучше конечно амперметр здесь использовать, через него плюс подавать и ток отслеживать, но амперметр нужен мощный, а это не всегда под рукой можно найти). А то что свечи все поменял, то это ни о чем не говорит, свеча как лампочка - может поработать, а может сразу сгореть. Я бы исправные свечи вообще не менял, только по мере выхода из строя.

Проверял цепь накала свечей амперметром (клещи токоизмерительные, меряют постоянку). Встаю на провод, идущий к одной из 4-х свечей. В начальный момент около 12А, потом падает до 7А по мере накала свечей в течении 5 сек. Далее тухнет спиралька (7Ампер остается), заводим, после заводки движка ток так же есть 7А, где-то секунд 10, потом отключается. Как я понимаю, если бы была неисправна цепь накала свечей или свечи, то горела бы спираль на приборке и не гасла.

Сообщение от Fapoh

Процедура довольно простая, но требующая большой аккуратности. Подбираем прозрачную трубку (виниловую) толщиной как на топливопроводе. Подключаем ее между топливным фильтром и ТНВД. Можно целиком штатный шланг заменить, можно подключить между фильтром и штатной трубкой до ТНВД (так, возможно, штуцер дополнительный понадобится). Все это нужно подключить к подающей магистрали, которая обозначена выходящей стрелкой на топливном фильтре. И все это нужно проводить с хирургической чистотой, иначе попавшая в магистраль пыль попадет в мощный но очень нежный ТНВД и далее в форсунки. После этого нужно обязательно прокачать топливо грушей, пока она твердая не станет. Потом заводим, некоторое время пузырьки чуть-чуть пойдут (видно в прозрачной трубке), после этого пузырьков быть не должно вообще, ни при холостом ходу, ни при перегазовках, ни после стоянки.

За совет спасибо, обязательно попробую.

[Fapoh]

Сообщение от Rambo

Проверял цепь накала свечей амперметром (клещи токоизмерительные, меряют постоянку). Встаю на провод, идущий к одной из 4-х свечей. В начальный момент около 12А, потом падает до 7А по мере накала свечей в течении 5 сек. Далее тухнет спиралька (7Ампер остается), заводим, после заводки движка ток так же есть 7А, где-то секунд 10, потом отключается. Как я понимаю, если бы была неисправна цепь накала свечей или свечи, то горела бы спираль на приборке и не гасла.

Я понял, что плюс ты с блока брал, так в принципе тоже можно. Обычно с АКБ плюс подают на разъем поочередно на все четыре ножки. Значения тока у тебя нормальные. Можно еще вольтметром на ножках из блока реле проверить наличие напряжения при включении зажигания. Было у меня пару случаев, когда закоротившая свеча один из выводов реле палила. Там внутри реле четырехконтактное, вот один из контактов бывает обгорает. Но это редко. Это к вопросу о небольшом троении при запуске, чтобы свечи полностью исключить.

А на воздух проверишь - отпишись, пожалуйста, чтоб знать как оно бывает).