[parbor]

Грязи и в исправном редукторе выше крыши. И про калибровку абсолютно прав. Разобрал-собрал, и уже другое давление на выходе. Да ещё и ОЖ зимой размыкать не комильфо ,если можно обойтись. А внутри бочонка как раз якорь живёт. Должен шевелиться от малейшего усилия и надёжно закрывать газ. Да-и контроль при разборке,чтобы пружинка не улетела.

[Але[]

>>Плохо и долго заводится на холодную.
вероятная причина - травит газ в впускной коллектор на стоянке.
возможные причины:
1) травит форсунка(ки)
2) травит редуктор через шланг ваккума.(легко проверить опустив в воду)
Электроклапан тут не причём, для плохого завода достаточно газа в редукторе при закрытом клапане.
Газовщики говорят что мембрана ректора - расходник, у меня одна треснула, особо плохо на неё влияют холода.
Рекомендую купить новый редуктор для быстрой замены, и ремкомплект для снятого, не спеша замените резинки в старом, будет в запасе, заодно и испаритель почистите. В новом редукторе будет схема обслуживания, никаких спец ключей не нужно.
Перенастроиться конечно желательно, но не критично (если на вашем редукторе не крутили винт настройки давления, что врятли, в brc это не рекомендуют), так как давление редукторов калибровано на заводе. Надёжней конечно проверить в программе давление старого и нового, отличаются - перенастраиваться.

[parbor]

Вот сколько раз перебирал редукторы-давление очень редко оставалось тем же. Установка новой мягкой мембраны вместо окаменевшей и в г...е старой подразумевает изменение чувствительности системы по умолчанию. И второе-с вечера до утра пролезший из редуктора в двигатель газ найдёт дорогу на улицу. Хотя бы через пусковую щель ДЗ и воздушный фильтр. Чтобы мешать запуску-должна быть приличная доза дополнительного топлива,то есть газа. Думаю, что для этого нужна подпитка через негерметичный клапан. А приведенный выше вариант не отметаю ни в коем случае, но считаю его действующим относительно недолгое время.

[SHERIFFF]

Рекомендую купить новый редуктор для быстрой замены

Не хило, 6600 руб отдать за новый редуктор, еще 900 руб за ремкомплект и еще самому же и ковыряться (да еще ноутбук у кого нибудь брать надо, программу устанавливать и т.д.). С таким успехом я заеду на СТО где газ ставил, они за день (час-два-три) все сделают, гарантию минимальную дадут и меньше денег возьмут.

[Але[]

parbor, на новых(калиброванных) редукторах давление должно быть одинаковым, я на это надеюсь из веры в производителя, но сам не проверял. Исходя из этой предпосылки,.
у SHERIFFF ГБО настраивалось скорее всего один раз на новом редукторе. Т.е. при замене на новый редуктор настройки должны подойти.
Перебор редуктора это хирургическое вмешательство, после которого можно либо его настроить на исходное давление, либо перенастроить газомозг на новое давление.
Это мои теоритические рассуждения, если практика говорит другое, я умолкаю.

[Але[]

SHERIFFF, если сделаете в сервисе, пожалуйста озвучьте временные и денежные затраты (для сравнения с собствеными)

[SHERIFFF]

Хорошо. Но я пока подожду когда станет потеплее. Может сперва в элклапан влезу, посмотрю.

[SYOrenburg]

Сообщение от SHERIFFF

Проблема найдена, не пришлось и бак выкатывать. Газ сечет.

Интересно получается. Прежде чем попасть в ДВС, газ должен преодолеть клапан с фильтром грубой очистки и форсунки. Допустим что клапан барахлит.... т.е. форсунки газовые тоже пропускают без подачи напряжения на них??????

[SHERIFFF]

Не знаю, Коль. Я написал так как есть. А сколько там "перекрытий" газа даже сам толком не знаю.
1. Вроде эл клапан есть в баллоне (и вентиль), так?
2. Эл клапан под капотом (это точно так).
3. В редукторе мембрана есть которая перекрывает (или не перекрывает?).
4. Сами форсы должны перекрывать (?).

Вот и думай, что тут ссыт? Но то, что при закрытии вентиля стало легко заводиться -факт, я уже давно не видел прыжка стрелки тахометра при заводе, а тут снова увидел.

[Але[]

Представим все варианты попадания газа из балонна в ДВС:
1) Штатный - вентиль, эл.клапан(открытый), редуктор, форсунки(открытые управляющим напряжением), впускной коллектор.
Далее не шатные:
2) вентиль, эл.клапан, редуктор, форсунки(закрытые), впускной коллектор.
3) вентиль, эл.клапан, редуктор, шланг забора разряжения(вакума), впускной коллектор.
4) вентиль, эл.клапан, редуктор, система охлаждения ДВС. (не тот случай)
5) вентиль, утечка в любом месте подкапотки, воздухозаборник, впускной коллектор. (вонь, не рассматриваем, чисто для полноты картины)
Есть ещё идеи? По моему, все физически возможные варианты исчерпаны.

Пропускающий эл.клапан усугубляет все варианты и не влияет ни на что, если все пути газу перекрыты(ничто не травит).
Т.е. мы уже имеем вариант 2 и/или 3, при этом эл.клапан может как пропускать так и не пропускать.
Причём все варианты работают и с закрытым исправным эл.клапаном если в редукторе остался жидкий газ, в этом случае объём газа сильно ограничен (но достаточен).

Эксперименты:
1) Если открыть вентиль, снять с эл.клапана фишку (не откроется), выработать остатки газа в продкапотке до перехода на бензин (можно и стравить для верности), оставить на ночь, и если утром заводится нормально,значит эл.клапан держит (исключаем).
2) При работе на газу или сразу после остановки, снять шланг забора разряжения(вакума) с коллектора и опустить в воду, нет пузырей нет утечки через мембрану. (исключаем 3)
3)сразу после остановки после работы на газу, снимаем с коллектора шланги от форсунок. опускаем в воду, нет пузырей нет утечки (исключаем 2)

[SHERIFFF]

Але[, принял к сведению, бум пробовать.

[SHERIFFF]

Сейчас вчитался, чуть не понял про:

1) Если открыть вентиль, снять с эл.клапана фишку (не откроется), выработать остатки газа в продкапотке до перехода на бензин (можно и стравить для верности), оставить на ночь, и если утром заводится нормально,значит эл.клапан держит (исключаем).

Зачем снимать фишку? Если переключиться просто на бензин, клапан сработает и закроется. Как бы моментально в системе газа не будет (?) после клапана (?). На ночь зачем фишку снимать? Типа если не снимать, то электричеством клапан потихоньку откроет что ли? Если эл клапан травит, так и с фишкой и без травить будет (мое мнение, не?).

[SHERIFFF]

Ночью думалось, кажется понял о чем ты, Але[.
1. В баллоне должен быть газ. Вентиль перекрыт.
2. В системе (от баллона до форсунок газа не должно быть). Газ надо выкатать до автоматического переключения на бензин или стравить эл клапаном (а не просто самому переключиться на бензин).
3. На ночь, открыть вентиль на баллоне. Газ дойдет до эл клапана. Узнать как заведется с утра. То есть проверяем сдержит ли эл клапан. Можно даже поездить денек другой так на бензине, но главное не включить кнопкой (или автоматически) переход на газ.
4. Теперь вроде правильно понял. Но фишку все равно нет смысла снимать думаю, главное не включить кнопку и все.

[Але[]

Извиняюсь за длительное молчание, работа.
В эксперименте 1) мы проверяем держит ли электроклапан под капотом (не вентиль).
для этого нужно выработать газ находящийся после него (в редукторе, в подкапотке).
Снимаем с него фишку, чтобы двигатель работал только на оставшемся в редукторе газе (выработал), не долго проработает, объём не велик. Сам не пробовал, может наш газомозг и достаточно умный для определения ошибки в цепи электроклапана и не перейдёт на газ, но это врятли.
После выработки газа из подкапотки (двигатель заглушен) можно одеть фишку (забыл написать) но это не повлияет на эксперимент.

Стравить газ из подкапотки можно и на заглушенном тёплом двигателе, разгерметизировав например на фильтре паровой фазы.(затем собрать обратно)

Ну и соответственно если за ночь в впускной коллектор с закрытым клапаном и пустой подкапоткой ничего не натекло (нормальный запуск). значит клапан держит (или травит очень слабо).

[kmitrik]

Может кто подскажет что означает мигание всех светодиодов уровня одновременно (BRC PnD)?
Официалы в ответ на этот вопрос пригласили откалибровать уровень, хотя калибровку уже делали раньше.
Где то в инете находил что это может указывать на переполнение баллона, но обычно это мигание случается при любом уровне газа.
Всем спасибо.

[Sasha49]

Вот что ответили.
Re: BRC - вопросы и ответы
 Сообщение от kaskas 
У меня установлен BRC Sequent P&D.
Два вопроса:
1. Иногда все четыре индикатора уровня газа в баке мигают, ГБО при этом продолжает работать без замечаний. Почему они мигают?
2. Delta pressure (P1-MAP) в движении и на холостом ходу 1300-1330 mbar (когда в газовом баллоне примерно 1/4 газа, то 1200-1250). В мануале по отладке написано, что типичное значение должно быть 1450-1550 mbar. Это косяк установщика? Или редуктор слабоват? Или фильтр забит (хотя через 4 мес после установки было также)?



Моргающие светодиоды указателя уровня, говорят о наличие ошибки в системе P&D. Если включен режим диагностики, то зайдите в него и прочитайте ошибку. Из практики скажу, что зачастую это связано с неправильными показаниями уровня газа в балоне. Т.е. полученные значения с указателя не вписываются в заданный диапазон. зайдите в настройки уровня в программе и сравните текущие показания и диапазон.

[kmitrik]

Sasha49 - спасибо!