Топливные форсунки Ssangyong (разбираем)

[Lunatic]

Предлагаю рассмотреть дизельную форсунку Ssangyong.

Ввиду того, что у дилеров они стоят космических денег, имеет смысл попробовать самому починить форсунку, заменив в ней только то, что реально изнашивается.

Если диагностика 100% указывает на неисправную форсунку, то смело начинаем её снимать.

Следует знать, что топливная трубка, крепящий форсунку, болт и шайба форсунки - детали одноразовые.

Перед откручиванием болтов, гаек, снятием разъёмов и трубочек ОБЯЗАТЕЛЬНО надо промыть, продуть и просушить пространство вокруг форсунки, а особенно около мест, где вскрывается топливопровод.
Если хотите попробовать оставить топливную трубку, то откручивать надо обе её гайки постепенно.
Как только начинаете вскрывать топливопроводы - одевайте резиновые перчатки.

При отсоединении снятии трубки высокого давления открывшиеся штуцеры необходимо закрыть заглушками. Сойдёт кусочек чистого пакета, который можно надеть на штуцер и обмотать его изолентой.

Ни микрона грязи не должно туда попать (на фото 3 видна грязь)
Трубки тоже необходимо закрыть (и потом промыть чистой соляркой)

На форсунке есть наклейка с каталожным номером (на фото это А6640170221) и сверху 16-тизначный индивидуальный код форсунки, записанный в две строчки.

[Lunatic]

Далее, вытаскиваем форсунку.
Обязательно необходимо отмочить её в винсе чтобы грязь сама отстала от корпуса и распылителя форсунки.
http://www.karosse.ru/image/diagn_all/rash_him/wynns-d.jpg

Ни в коем случае нельзя допускать попадания грязи в отверстия распылителя форсунки. Форсунку нельзя ставить на распылитель, он должен быть в подвешенном состоянии.

После отмокания форсунки до состояния, когда вся грязь отвалилась сама, готовим ванночку с очищенной соляркой, где будем перебирать форсунку.
Далее берём ключ на 15 и отворачиваем стягивающую гайку форсунки.
Как только сорвали гайку, помещаем форсунку в ванну с чистой соляркой.
Перчатки резиновые и чистые.
Дальнейшие работы необходимо производить в ванне.
Отворачиваем гайку форсунки. При этом все детали форсунки выпадут, если при снятии гайки не придавливать пальцем распылитель.

[Lunatic]

Итак, форсунка разобрана.
Единственное, электромагнит вытаскивать нет необходимости.
Я его вытащил для того, чтобы вы увидели что это такое.

Внутри электромагнита есть отверстие. В нём установлен штифт и пружина, которая возвращает клапан форсунки (грибок) на посадочное место.

[Lunatic]

Бочёнок с клапаном - это и есть корень зла.

Именно из-за заклинивания клапана в своём отверстии (из-за стружки от ТНВД или некачественного топливного фильтра) или из-за неплотного прилегания клапана к седлу (грязным топливом или стружкой от ТНВД отпескоструило поверхность седла) происходит слив топлива в обратку, что ведёт к ненормальному впрыску и потере давления в топливной рейке.
Зазор между штоком клапана и отверстием для штока - 0.002 мм (волос человека 0.040-0.060 мм)

И именно его необходимо менять.

[Lunatic]

Бочёнок с каналами и выемкой для пружины иглы необходимо просто отмыть от грязи.

Напоминаю, что та грязь, которая есть на фотографиях в реальности быть не должна. Форсунка не будет работать с этим.

[Lunatic]

Игла и распылитель форсунки тоже изнашиваются. Только в меньшей степени. Зазор между этими деталями также мал.
На игле не должно быть никаких царапин и повреждений.

При переборке форсунки очень поможет или лупа хорошая или фотоаппарат с хорошей макросъёмкой.

[Lunatic]

Естественно, что переборка форсунки в домашних или гаражных условиях - это большая лотерея. И будьте готовы к тому, что вы не получите желаемого результата.

Но при соблюдении идеальной чистоты шансы возрастают до 100%.

[Fapoh]

Здесь стоит добавить, что после ремонта форсунки у нее будет уже иная характеристика, которая будет отличаться от той, что зашифрована в коде на ней. Кроме того, блок управления уже подстроился под ту, еще умирающую форсунку, поэтому после установки отремонтированной форсунки в первое время возможна неравномерная работа двигателя, особенно на холостых.
Грамотные сервисы после ремонта форсунки ставят ее на стенд, где измеряют ее новую характеристику, после чего присваивают ей новый код, который потом вносится в блок управления двигателем. Но можно установить отремонтированную форсунку и без присваивания ей кода по новой характеристике, блок управления со временем к этой характеристике сам приблизится, но для этого нужно поездить (иногда до 1-1,5 тыс. километров).
Неплохо было бы в блоке управления код этой форсунки заново прописать (старый код), хоть он и отличается от реальной характеристики, но он к ней гораздо ближе, чем та адаптация, которая сохранилась в блоке на умирающей форсунке. Но для этого нужен диагностический прибор. А если прибора нет, то первое время придется смирится с не очень равномерной работой на холостых, которая потом, впрочем, выравняется со временем.

[Lunatic]

Клапан для форсунок дизеля D20DT (Евро 3) (http://sykor.ru/virt.html?page=shop.product_details&flypage=flypage-ask.tpl&product_id=457&category_id=1&keyword=%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD)

Этот клапан подходит для форсунок, имеющих номера A6640170021 и A6640170221