Просмотр полной версии : Электромаслонасос 12В (МЭН)
Страницы :
[
1]
2
3
4
5
6
7
8
Всем привет.Много читал по проблеме брякания в двигателе при запуске. У себя устранил кнопкой на стартер.Погонял 5сек а потом запуск без шума. Прошерстил инет оказывается многие модели двигателей с фазовращателями и гидронатяжителями имеют ту же проблему. Так вот в продолжение темы если такой насос поставить паралельно тому что в поддоне таких проблем не будет никогда. Подключается он так- вход в пробку для слива масла из поддона а выход в самодельный тройник где датчик давления масла.Естественно нужно сделать так чтобы он начинал работать после поворота ключа на стартер но стартер должен включаться как потухнет лампочка.Судя по описанию что нашол он небольшой. Место для него в моторном отсеке можно найти. Я так думаю что после его установки ресурс работы двигателя увеличится в разы. А что вы думаете нужен он или нет?:335:
================================================== ==========================
Установка насоса и схема подключения от мит (http://www.syclub.ru/showpost.php?p=328702&postcount=20)
Установка насоса(фотоотчет) от GESHAH (http://www.syclub.ru/showpost.php?p=345374&postcount=123)
Установка насоса(фотоотчет) от Sodmi (http://www.syclub.ru/showpost.php?p=448408&postcount=725)
Установка насоса(фотоотчет) от El bongo (http://www.syclub.ru/showpost.php?p=477419&postcount=843)
Видео (http://www.syclub.ru/showpost.php?p=356422&postcount=138)
Бряк будет побежден как класс?......Да
Ресурс увеличен в разы?.................Нет, возможно лишь слегка
Увеличится ли риск потери масла на ходу?... Да, в разы.
Не сильно нравится мне эта мысль в самопальном исполнении.
Насос ведь я предлагаю чтобы производитель ставил при изготовлении двигателя.
Производитель не будет этим заниматься. Ему проще и выгоднее поправить конструктив уже существующих деталей, чтобы устранить посторонний шум при запуске, чем услюжнять и удорожать конструкцию мотора путём добавления дополнительных узлов.
А нам теперь кто это будет устранять? ОД отмазываются везде ответ один все нормально.
Вся эта история началась после пробега в районе 2000км. Как то в один морозный день при запуске двигателя появился стрвнный бряк. Поначалу подумал на заедания бендекса. Смазка густая . Ну всякое бывает. Затем звук время от времени начал проявляться вновь. И в один из дней так рыкнуло что думал разлетелось что то внутри.Как не странно потом несколько дней ни каких посторонних шумов не было и я стал забывать о таком странном звуке. Однако все эти звуки стали появляться все чаще. Причем и на холодную и на горячую. Никакой логике это не поддавалось. Пробовал разные режимы запуска. Остановки двигателя. Углы стоянки авто. Ничего не помогало. Раз заводился тихо а раз гремел. Ну что же начал читать форум и узнал из темы созданной капитаном что такая проблема почти у всех владельцев бензиновых НА. Причем капитан один из первых заменил натяжитель цепи на новый. Но это проблему не решило. Но так как я как говорится ( фома не верующий) решил сам проверить версию с гидронатяжителем. Выкрутил я его однажды не без труда и решил ограничить его обратный ход. То есть замерил штангелем через отверстие выкрученного натяжителя ход башмака. Он оказался в пределах 10мм. до упора в цепь. Потом замерил длинну натяжителя в сжатом положении. И одел на шток ограничительное кольцо. Получилось 2мм хода штока от сжатого состояния до упора. Потом вкрутил его на место и завел двигатель. По началу 3 - 4 запуска была тишина при запуске. Затем все начало повторятся вновь.
После этого эксперимента полностью отпала версия о том что в бряке виновен натяжитель. Ведь фактически 2мм. хода башмака ни как не могло приводить к провисанию цепи. И так как человек я любознательный - решил найти причину зтого бряка. Следующее подозрение пало на фазовращатель. Ведь получается что брякать больше и не чему. Про эксперименты с фазовращателем в продолжении.
Теперь про следующий этап изучения (проблемы).
Что бы убедиться в том что гремит фазовращатель. Отключил питание управляющего клапана на неделю. Все это было зимой и хотя морозы были не большие брякать перестало. Правда чек горел все время. И заметно убавилась тяга двигателя.Возникла идея сделать отключение клапана до остановки и включения его после запуска. Не буду вдаваться в подробности но такую схему собрал . При ее использовании выяснилось что во первых то выключить забыл. То включить. Да еще и пришлось делать обманку что бы чек не горел. Да и потом громкий бряк исчез а вот каждодневный рык хоть и тихий но остался. При этом стоял натяжитель с ограничителем . Получается что тихого запуска получить не удалось не доработкой натяжителя. Не изменением управления клапаном фазовращателя.Причем многие форумчане повторили эксперимент с управлением. И по их отзывам так же не получилось желаемого результата. Далее решил сделать предварительную прокрутку стартером перед запуском. При испытаниях выяснилось что прокрутка дает положительный результат. Но так же имеет свои не удобства. Во первых что бы избежать полностью бряка и рыка нужно крутить стартер не менее двух раз по пять сек. Или один более 10 сек. ( когда двигатель холодный.) Во вторых каждый раз вопросы _ почему плохо заводится. Да и потом не думаю что такая эксплуатация кому то по нраву. Очередная головная боль при эксплуатации авто. Думал я и про то как сделать автоматическую задержку запуска. И с отключение с помошью реле задержки вкл. бензонасоса. И форсунок и БК. Но в жизни бывают моменты когда задержка при запуске двигателя приводит к не приятным ситуациям. А в некоторых и к аварийной ситуации. Поэтому в конечном итоге пришлось отказаться и от этого. Ну и следующий этап раз прокачка приносит положительный эффект решил провести эксперимент с гидроаккумулятором. Идея состояла в том что бы при работе двигателя - масло закачивалось в него а при включении зажигания перед запуском - наполняло систему. Так же выяснилось что и эта система не работает на всех режимах. То есть когда масло холодное после запуска давление в гидроаккумуляторе доходит до 8 кг. Что по идее вполне достаточно для предварительной прокачки. Однако это теоретически. На практике двигатель в течении дня запускается и горячим. А когда масло горячее - создается давление не более 2кг. И при холодном запуске масло густеет . Сброс давления из гидроаккумулятора идет медленно и ни какого результата не дает. После всех проведенных экспериментов пришел к выводу что только после установки электромаслонасоса навсегда избавлюсь от посторонних шумов при запуске. Да и масляного голодания не будет. Что должно здорово продлить ресурс жизни мотора. Продолжение следует.
Теперь про насос.После поисков в инете остановился на этом. Там и покупал.
http://www.ampika.ru/oborudovanie.html?id=8842
Такого вполне достаточно для заполнения системы . Ну а по поводу установки. Тут уж кто как придумает. Я нашел место для него возле передней опорной подушки двигателя. Взял кусочек уголка 75х75. Просверлил на одной полке отверстия для крепления насоса. А на другой для крепления к падушке. Но предварительно с низу просверлил в кронштейне два отверстия. Потом приложил с верху уголок и разметил отверстия. После крепления насоса замерил длинну шлангов. Приобрел их в магазине запчастей для сельхозтехники. Выбор там огромный. Внутренний проход 8мм. Давление 150кг. Затем купил в магазине сантехники обратный клапан и фильтр ду 15мм. Они расчитаны на 16кг. Что вполне достаточно для этой системы. Да еще уголок то же ду 15мм.Потом еще проще. Выкрутил пробку и датчик. Взял с собой все эти фитинги. Насос и шланги. Приехал к токарю. Объяснил что и с чем должно соединяться. И на следующий день забрал готовые переходники. Тройник изготовил просто приварив к стальной водопроводной муфте ду 15мм. Выточенные переходники. Так что каких либо чертежей и не надо. Вот в общем то и все. Фотки ниже. И видео запуск двигателя с насосом. Да еще пришлось подумать о электросхеме. Через которую насос включается сразу с замком зажигания. И отключается после запуска двигателя. Схема продумана так что бы не было повторного включения насоса до того момента пока вновь не отключиться замок зажигания. В момент работы двигателя в случае падения давления масла запищит зумер. Это чисто для перестраховки. Ведь у нас нет сигнализатора давления. А лампочку можно и не заметить. Пищалку купил в автомагазине . Его ставят некоторые водители что бы не забыть отключить поворотник. Всего расходов примерно 12000р. И время на монтаж ну и на поиски токаря.
Сам процесс запуска такой. Включил замок зажигания . Через некоторое время запищал (зумер) _ Можно заводить. Время работы насоса зависит от внешней температуры и родолжительности стоянки с не работающем двигателем. Это от 12 сек до 1 сек.
МИТ я в теме про бряк предлогал схему выключения насоса после того как запустится двигатель а не от датчика давления .Можно будет держать насос включеным сколько хочеш пока не заведеш двигатель .Но почему то там в этой теме все убрали.И еще я добавил бы переключатель на три положения .1 положение -насос отклюнен,2 положение-насос выключается после запуска двигателя.3- насос принудительно работает все время.Пищялка также от давления масла и вторую можно поставить на отключение насоса. МИТ а не лучше поставить обратный клапан от пробки поддона.На фото т показал стрелкой на подключение второго датчика а зачем он нужен.
МИТ хотелось бы еще чертеж пробки и длинну шлангов, чтобы все зарание приготовить и не лесть под машину, а то надо снимать защиту что бы все замерить.
вот видео.
http://rutube.ru/video/d9a6a0db00e059df57e45639dfd71935/
дядя Вова
01.04.2014, 19:16
Sasha49, датчики- один штатный, а второй на управление данной конструкцией. Схему можно подкорректировать по-разному, не сложно, а зачем режим постоянной работы? Кстати, если заводить не дожидаясь зуммера, то эл насос просто отключится, как только давление масла повысится. МИТ, а почему был выбран именно этот насос? Выбор хотя и небольшой, но есть и цена меньше... не подходят параметры? Схемку немного подправить надо:97:
Обратный клапан установлен сразу на тройник из за соображений что бы в момент работы двигателя ни насос, ни шланги не находились под давлением. Если использовать насос для длительной работы тогда нужен более мощный. например UP-9/ Но во первых он тяжелее. Берет больше тока. И не будет достаточным сечение шланга на входе. Нет необходимости для длительной прокачки. Достаточно наполнить систему до того момента как моргнет лампочка давления масла. Дополнительный датчик нужен для не зависимой работы системы. И потом через него каждый раз происходит разряд конденсатора. Могут не выдержать контакты внутри . Ведь там уже подключена контрольная система. И скорее всего через БК. Лучше не зкспериментировать. Датчик стоит 150р. Кто знает как повлияет дополнительное подключение к штатному датчику на работу штатной системы индикации. Потом концов не найдешь. Если что нибудь выйдет из строя.
Когда искал ничего лучше и дешевле не нашел. Главное что бы насос был металлический и соответствовал параметрам давление не менее 1.5 кг. Режим температуры. И надежность соединительных элементов.Опять же энергопотребление. Схема собрана по принципу как можно меньше узлрв соединения. И простота электросхемы управления. Из доступных деталей и реле. Они обычные пятиштырьковые. В любом магазине. Можно и без конденсатора обойтись но когда горячий двигатель давление так быстро падает. Что реле доли сек. начинает дребезжать контактами. Ну а как кто решит. Так и подключит. И насос и управление. Я описал то что сделал как хотел.
mitya1698
01.04.2014, 19:45
можно наверное лампочку свечей от дизеля под это дело запользовать
Чертежей нет и длинна шлангов зависит от места установки насоса. Чем короче тем лучше. И насос слишком высоко и слишком низко то же не желательно. Если ниже поддона в случае разгерметизации корпуса - масло убежит. Высоко может не потянуть зимой густое масло. Это место куда поставил вроде золотой середины.После насоса специально поставил шланг с петлей что бы не нагружать тройник жестким соединением.Вот в принципе и вся информация. Удачи всем.
Если ты не успел зависти двигатель пока работает насос то давление сразу падает .а вот если насос будет отключаться от начала работы двигателя то и давление будет . а так тебе надо снова выключить зажигание и снова включить. второй датчик не нужен если он у тебя стоит только для включения схемы . все нормально будет работать от родного.Разряда через него нет ,С тобой согласен это все на любителя. Давай длинну шлангов. и чертеж пробки ,размеры.
дядя Вова
01.04.2014, 20:21
Бряк будет побежден как класс?......Да
Ресурс увеличен в разы?.................Нет, возможно лишь слегка
Увеличится ли риск потери масла на ходу?... Да, в разы.
Не сильно нравится мне эта мысль в самопальном исполнении.
Бряк будет побежден как класс?......Да
Ресурс увеличен в разы?.................наверняка это будет на пользу мотору, но насколько- кто ж его знает
Увеличится ли риск потери масла на ходу?... теоретически ДА, т.к. возрастает количество соединений, деталей и т.д., практически думаю вряд ли
Не сильно нравится мне эта мысль в самопальном исполнении....а в чем проблема? Если все нормально сделать, собрать, закрепить- будет лучше заводской. Я вот думаю, что эта идея не понравится ОД.. вернее плевать, понравится им или нет, но если какие траблы с двигателем, то придется доказывать, что эта система ни при чем.
Возникла у меня тут еще одна идея. Если поставить насос параллельно трубки к сцеплению. То можно автоматизировать выжим сцепления. Например когда педаль газа в верхнем положении - скажем при включенной передаче. Сцепление выжато. Как только дотронулся до педальки сцепление плавно включается. Фактически в тех же пробках или при движении можно вообще не выжимать сцепление для переключения передач. Второй концевик задействовать от ручника. Скажем один щелчок и система работает в штатном режиме. Для торможения двигателем например. Так же можно концевик дополнительно от тормоза. Нажал - сцепление разъединилось Кто подскажет какое давление должен развивать насос чтобы отжать рабочий цилиндр. Вот такого насоса хватит?
http://www.sea.mdiesel.ru/vetus/10/05/
дядя Вова
02.04.2014, 14:49
По теме: можно было бы попробовать поставить еще один обратный клапан. Один к поддону, он обеспечит постоянную заполненность системы маслом, а второй, как есть, на тройник, будет как защита на случай если вдруг утечка... Это уже так, перестраховка, ну и ВОЗМОЖНО будет быстрее накачивать давление. Мысли вслух...:)
Утечка где?Между поддоном и датчиком.Поставите второй клапан он же будет открываться в сторону насоса и если там будет разрыв он масло пропустит из картера.Поставите мощней пружинку не закачает насос.Если не боятся разрыва Лучше конечно поставить обратный клапан на поддон.Тогда масло все время будет в насосе Можно не бояться холостой работы насоса.Масло не будет уходить в картер.
Мит сказал что масла оставшегося в насосе и в шлангах хвотает для того чтобы насос не работал в холостую , так что чтобы ничего не бояться у него все правильно сделан Я так думаю.
Добавлю что насосу пофигу. Есть в нем масло или нет. Он самовсасывающий. Высота всасывания 1.5м. на сухую. А вот по поводу что насос может не отключиться. Тогда и пищалка не запищит. Она выполняет двойную функцию. Перед запуском (показывает) что насос отключился. А при работе двигателя если запищит - то потеря давления. Да и каким образом может включиться насос второй раз при работающем двигателе? Даже если и внезапно выйдет из строя реле. Контакты датчика будут разомкнуты.Не представляю какая должна возникнуть ситуация для этого случая.
Мит никто и не говорит что насос не закочает масло просто время закачки будет больше.А по поводу не отключится насос не обращяй внимание просто человек не понимает принципа его работы.
Нашол самый дешовый насос как у МИТ www.nasos96.ru
Верхний обратный клапан подпружинен. И попадание воздуха в шланг не возможно. А раз так то и масло в шланге будет всегда.Ну ни как оно от туда не стекает в поддон когда двигатель не работает. Из поддона так же нет доступа воздуха. По принцыпу если перевернуть полную бутылку с водой опустив горлышко в воду. То из бутылки вода не вытечет. Так поилки для цыплят делают.
МИТ если попробовать поставить только один насос без обратного клапана и фильтра оставить только тройник куда будет ввернут родной датчик то все должно прекрасно работать. доработать только схему включения.Единственное слабое место это насос вместе где проходит вал ,Что там стоит? Сальник или втулка не пропускающая масло в электроматор.?
Обратный клапан обязательно нужно ставить. В насосе нет. Там просто две шестеренки. И когда был новый легко продувался воздухом. Фильтр можно и не ставить. Что между валом и электродвигателем не знаю. Но в подобных насосах которые приходилось разбирать стоят сальники высокого давления. И эти сальники выходят из строя только если насос работает продолжительное время на сухую. Более 30 мин - что просто приводит к перегреву сальника от трения Но в том режиме что для подкачки - должен быть вечный.
МИТ я уже нашол где ты писал про обратный клапан.Всетаки масло уходит без него.Я думал что надо попробовать а оказывается уже пробовали.Все ясно если клапан будет стоять то про сальник можно не думать ,давления то не будет.
клапан надо ставить обязательно. У меня стоит вверху выше насоса клапан до входа в масляный фильтр обычный самодельный шариковый обратный клапан, положительное давление при работе двигателя до 5,5-6 атм держит замечательно. Но после отключения двигателя масло он не держит, уходит в картер. Правда я его не подпружинивал, он свободно в пределах 2-3 мм ходит возле седла. Думаю к замене масла поставить еще один клапан на фильтр (до насоса), только заводской с уплотнением из какого-нить высокотемпературного малостойкого ptfe-материала.
За время эксплуатации (где-то через 4 месяца или 3000 т.км.) полетел датчик давления (начал показывать нестабильно давление в районе 4,5 - 5 атм.). Закал поставил новый - цена вопроса 250 руб, разобрал датчик давления - внешне целый, перетертой проволочки на переменном сопротивлении не видно, думаю брак. Кстати еще хочу сказать из наблюдений - штатный датчик давления масла срабатывает даже просто от напора воздуха, т.е. когда насос включаешь и он еще просто воздух вытягивает из трубочек. Только потом когда насос подхватывает масло - создается давление около 1 атм. Также хочу сказать, что зимой при морозце до -10С самовсас приходится ждать довольно долго, где-то около минуты. При примерно -15С т.н. самовсас насоса не работает, но это может быть потому, что у меня масло убегает в поддон и оно там при морозе загустевает настолько, что через 8 мм трубочку уже не проходит . Попробую поставить второй клапан, если будет масло держать, то по идее насос должен и по морозу работать.
Мит, скажите а как у вас эксплуатация насоса зимой себя показала?
Больших морозов у нас не было. При -10 насос работает 12сек до отключения. Думаю у Вас вся проблема в слишком большой длине трубок. С Вашей конструкцией знаком по ранее опубликованным фото. И по отзывам на Краснодарском сайте.Возможно масло левое. Густеет на морозе. И насос расположен выше .
дядя Вова
04.04.2014, 23:09
Ребят, а я пропустил наверное, датчик давления вы какой ставили, такой же, как штатный или вообще любой?
Ребят, а я пропустил наверное, датчик давления вы какой ставили, такой же, как штатный или вообще любой?
если интересно, то мой отчет по установке насоса на стр. 120 темы "опроса про бряк". Принципиальное отличие моей установки мотора от установки мотора Мит-ом - это использование вместо трубочек резиновых шлангов высокого давления, а также высота установки мотора. Шлангам я доверяю меньше чем металлу (хотя у Мита произошел излом трубочки , причина не ясна, предположительно от вибрации). Второе - не хотел устанавливать насос слишком низко, так как будучи установленным на уровень картера - имеется возможность утечки масла через рабочую камеру насоса (при разгерметизации через сальники или наружную крышку), и при преодолении водных преград есть риск залить мотор водичкой. Недостатком высокого расположения насоса, как я уже выше указал, является необходимость установки надежного обратного клапана, который будет держать масло и после остановки двигателя.
Только учтите следующее:
- комплект медных трубок я брал от топливной системы УАЗ, на них концевые муфточки были припаяны простым оловянно-свинцовым припоем, я эти муфточки перепаивал на более твердый припой, используемый для пайки кондиционерных трубочек;
- автоматику никакую не делал, просто пара тумблеров питание приборов и включение насоса - все пускается вручную (в принципе никто не мешает подать плюс на схему от ключа зажигания);
- в электрической схеме питания электродвигателя насоса установил ферритовые кольца, а параллельно двигателю - обратно включенный диод (для защиты от импульсов перенапряжения в моменты коммутации электромотора и при работе коллекторного механизма);
- на дополнительном датчике давления (я установил apexi) используется коническая резьба (если не ошибаюсь 1/8G), у меня же на переходнике нарезана была простая метрическая резьбы D=10мм, шаг 1мм. Пришлось искать такую же лерку и проходить ею резьбу датчика.
Также при прохождении очередного ТО представителем дилера было неоднозначно указано, что в случае чего вы лишаетесь гарантии на машину.
В полне достаточно одного родного датчика с писчалкой ,для контроля давления .А насос всетаки должен отключаться после запуска двигателя.
Кому как, мне например интересно знать, что твориться с давлением двигателя. Необходимости в нагнетании давления масла электронасосом в момент пуска двигателя нету абсолютно. Задача насоса - поднять масло в каналы перед пуском двигателя, чего вполне достаточно для отсутствия бряка.
При отключении насоса давление сразу падает и преднатяг натяжителя пропадает.Вот для чего нужно чтобы насос работал ,я понимаю что должно быть так.Так родной датчик разве не покажет что давление в сиcтеме есть, так зачем еще один?
дядя Вова
05.04.2014, 14:39
При отключении насоса давление сразу падает и преднатяг натяжителя пропадает.
Давление падает, это так, но вот при непродолжительной стоянке (заправка или в магазин, ну и т.д.) бряка не было ни разу. То есть в принципе ertsog прав- цель (отсутствие бряка) достигнется и без набора рабочего давления, лишь бы "сухого запуска" не было.
ertsog, спасибо за развернутые пояснения! Вопрос с возможной потерей гарантии является основным минусом данной системы, это правда...(по крайней мере для меня)
Если бряка нет то тогда достаточно просто прокрутки в 2-3 секунды и родной насос закачает масло.
дядя Вова
05.04.2014, 14:51
Да, конечно, но это после недолгой стоянки, а вот после продолжительной электронасос очень в тему будет, что с успехом доказано первопроходцами)))
МИТ нашел клапан обратный от нагревателя аристон.Он у меня получился и как клапан и как тройник в который буду вкручивать родной датчик давления масла. Убрал с него пласмасовую заглушку вытащил клапан давления ,там резьба на 14х1.25 сделал переходник и теперь осталось вкрутить родной датчик .Этот тройник он получился небольшой вкручу прямо к насосу а от него шлангом как у тебя на место датчика .Теперь осталось дождаться насоса.Опробую сначало не ставя продавит клапан или нет.
Нечем сфоткать свой. Набери клапан обратный для обогревателя аристон .Только я взял который заглушен а не с рычижком. Который с рычигом не вкрутиш переходник ,диаметр маловат на 1 мл меньше чем в заглушенном. В воскресенье приедит внучка тогда свой сфоткаю.
Нет не пойдет.Через второй клапан будет масло выгонять при прогреве двигателя .
МИТ ты не понял. Уже все сделал.Этот клапан залит плассмасой ,я просверлил отверстие выкаварил пласмасу ,вытащил этот клапан ,Вытачил переходник с 14х1.25 на 12х1.5 и туда буду вкручивать родной датчик.Тройник получился компактный и будет вверну сразу в насос .
Свечу я вставил туда где будет наш датчик отверстии для спуска давления не стал глушить а нарезал резьбу на 5мл и вкрутил болтик .Может оно еще пригодится вдруг захочется поставить манометр в кабину.
Всем привет! Собрал комплект для установки насоса, поставлю выложу фото.
Не тяжеловато будет .Ведь резьба ввертывания в картер и к масленному фильтру на 12 как бы не сломало в этих местах.Длинный квадрат возле датчиков давления это обратный клапан? Зачем два датчика?
Включаете зажигание.Включается Р1 контактами30и 87 подает питание на насос.Работают обе писчалки .Появляется давление датчик отключает одну писчалку. Заводите двигатель подается питание на Р2 насос и вторая писчалка отключаются.ВКЛ можно обесточить оба реле и насос не будет включаться.Если ВКЛ включен и подать зажигание то насос сколько захотите будет работать. У меня будет только один тройник с датчиком и два шланга и все.ничего лишнего и тяжелого. Р1 можно на 4 контакта
Всем привет! Собрал комплект для установки насоса, поставлю выложу фото.
Нормально выточили. Только краник лишний. и обратный клапан длинный.А где будет место установки насоса?
Включаете зажигание.Включается Р1 контактами30и 87 подает питание на насос.Работают обе писчалки .Появляется давление датчик отключает одну писчалку. Заводите двигатель подается питание на Р2 насос и вторая писчалка отключаются.ВКЛ можно обесточить оба реле и насос не будет включаться.Если ВКЛ включен и подать зажигание то насос сколько захотите будет работать. У меня будет только один тройник с датчиком и два шланга и все.ничего лишнего и тяжелого. Р1 можно на 4 контакта
Задолбают тебя зти писчалки. Тут одна и то как только запищит после отключения насоса хочется быстрее завести. И потом. UP-3 зимой будет с большой перегрузкой работать на прокачку. Такая нагрузка для него не годится. Только работать должен до поднятия давления. Для длительной прокачки нужен мощнее.Да и смысла гонять его дольше нет. Даже если после выключения насоса не запускать двигатель в течении 5 мин - бряка уже не будет. Только сидеть и слушать пять минут как пищит. Офигееш.
МИТ а кто тебе не дает вообще ни ставить никаких писчалок.Я себе и не собираюсь их ставить.Мне достаточно и лампочки . И насос по моей схеме выключай когда хочеш.И отключится он тогда когда заведеш двигатель то есть ,посмотрел что давление есть,заводи. Будет давление всегда в натяжителе и муфте. Писчалка сработает если не выключать тумблер ВКЛ. Р1 при включенном зажигании подает питание на динамик.
В этом нет необходимости. Когда система наполнится - масло стекает довольно длительное время. Натяжитель находится в рабочем состоянии. Муфта наполнена. А что еще надо? А вот по поводу краника. Если его поставить сразу на переходник вместо пробки. То он будет находится в опасной близости от приводного вала. И может оторвать весь узел на кочке.
Стекает то длительно, но не давит на него ,давит только пружина. Я тоже написал GESHAH ,что все очень тяжело для 12мл вкрутки может обломить как у тебя было на ходу от тряски.
Я так понимаю что лампочка давления тухнет в тот момент когда натяжитель упрется в башмак. И для того что бы он потерял упругость нужно время. Этого времени с головой хватает до того момента когда запустится двигатель. А пищалка лишней в момент потери давления не помешает.Не все же время смотришь на панель приборов. Особенно если солнце светит на шиток то загоревшаяся лампочка не видна. Зачем рисковать лишний раз из за копеечной пищалки? Считаю что над схемкой надо еще поработать. Хорошие вещи быстро не делаются. Опять же где взять выход с генератора. Разбирать?
МИТ писчалка сработает как только давление пропадет. По твоей схеме надо бегом заводить двигатель чтобы успеть пока давление не упало. Я проводку уже сделал.Выход у нас на самом верху генератора. выходит один провод Я его зачистил припаял диод Д226 его вполне хватает для включения реле,и протянул провод. Жду насос почта пишет что он еще во Владике. Тебя не поймеш то тебе писчалка не нравится то не помешает .
Смотря что в твоем понятии бегом.Если больше 5мин. Тогда зачем раньше времени включать зажигание? Можно поставить выключатель питания насоса. Если есть необходимость что то делать на не работающем двигателе с включенным зажиганием.Или кнопку принудительного включения насоса без зажигания. Скажем для замены масла . Сливая его через насос в канистру. Вариантов много. На любителя. Главное что он есть. А схему подключения и управления можно любую применить. Кто захочет повторить должен знать все плюсы и минусы. Думаю чем больше вариантов тем лучше.
МИТ все таки ты не как не хочеш принять эту схему.Причем сдесь 5 минут по твоей схеме давление падает сразуже как только перестанет работать насос с задержкой около 1 сек Вот за это время и надо завети машину пока масло давит на натяжитель.А у меня будет давить пока движок не запустится.Хочеш ковыряться в двигателе с включенным зажиганием надави на ВКЛ и насос не включится. Теперь, зачем такой большой и тяжелый фильтр . Я просто вырезал колечко из сеточки как на лейки под бензин, поставлю ее под флянец который прикручивается к насосу. Можно взять колечки из сетки из носика водяного крана их там несколько, Мало одной ставь хоть 10. Шланг,насос, тройничек, шланг и все.Не боязно что при тряске обломает что то.
Фильтр вообще снял. Когда менял масло сеточка была чистой. Пришел к выводу что не нужен он.Лишнее сопротивление на всасывающем трубопроводе.
Вот схемку твою упростил. Да и зуммер теперь при деле.
Шланг,насос, тройничек, шланг и все.
А обратный клапан? И насос мощнее надо. Если UP-3. То не потянет. Надо 9 й ставить.
Обратный клапан в тройнике стоит. Все хорошо в схемке только питание на насос я буду брать от аккумулятора поэтому я и поставил два реле. Не хочу чтобы из за нагрузки насоса где то коротнуло. На предохранитель я не надеюсь.На моей схеме зумер тоже при деле. А так твоя схема вполне рабочая. Сеточку можно будет в любой момент выкинуть если не потянет .Я хочу сначало опробовать не на машине ,прогнать трасмисионку.Если ее прогонит то масло и подавно. Насос не знаю какой UP9 или UP 12.Китайцы пишут на нем 17л.мин качает.
ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК КАКОЙ? На UP-3 7.5А. Поэтому через замок легко. Даже у меня подключен параллельно с топливным насосом. Пришлось штатный предохранитель на 15а заменить. Ранее стоял 10А. И когда работали два насоса перегорал если долго гонять масло в системе. Сейчас все ОК. Если мощнее то с АКБ лучше будет.
А то что трансмисионку будешь гонять - это не показатель. Надо тогда через жиклер на выходе из насоса. Тогда условия работы будут приближены к тем. В которых будет работать насос.
Пишут 10А ,Я и хочу все соеденить вместе с обратным клапаном и из одной в другую канистру попробовать перекачать .Буду пробовать тройник с клапаном подключать сразу к насосу или после шланга ,посмотрю как будет лучше качать . У меня от аккумулятора + выведен через пр. на отдельную клемму, вот к этой клемме я все дополнительные примудрости подключаю, чтобы не лесть в штатную проводку, за исключением управляющего питания, его я беру для питания реле, реле мало тока берут.
http://www.syclub.ru/attachment.php?attachmentid=29858&stc=1&d=1399997970 Прошу прощение за качество фоток У меня кроме сотика старого нечем больше фотать.
дядя Вова
13.05.2014, 22:26
http://www.syclub.ru/attachment.php?attachmentid=29857&stc=1&d=1399997620Кто знает для чего эта болванка в 2кг у нас прикреплена к раме ,если как противовес , так против чего.
Это, наверное, гаситель каких-нибудь резонансов, вибраций, колебаний.
После установки насоса бряк, я так понимаю, пропал? На фотографиях плохо видно - что за насос?
У меня бряка и без насоса не было. Насос поз 104. Китайский Равен UP12? Покупал за 127S а сейчас цена поднялась до 230S Так что если покупать то разницы почти что нет брать в РФ или заказывать в Китае.
Переделал схему включения насоса. Также переделал тройник в который ввернут ДДМ. Теперь датчик срабатывает не сразу после включения насоса а когда создастся давление в системе. При запуске двигателя насос отключается или можно его отключить ВКЛ. Утром насос до поднятия давления работает около 10-15 секунд при коротких остановках накачивает примерно за 3-5 сек.Включение насоса, не отключаю даже на коротких остановках. Запуск двигателя происходит очень мягко.
http://www.syclub.ru/attachment.php?attachmentid=30038&stc=1&d=1400391318 Переделал схему включения насоса. Также переделал тройник в который ввернут ДДМ. Теперь датчик срабатывает не сразу после включения насоса а когда создастся давление в системе. При запуске двигателя насос отключается или можно его отключить ВКЛ. Утром насос до поднятия давления работает около 10-15 секунд при коротких остановках накачивает примерно за 3-5 сек.Включение насоса, не отключаю даже на коротких остановках. Запуск двигателя происходит очень мягко.
Что то диодов много. И одного достаточно будет от замка.
Навсякий случай поставил и на генератор. Отверстие просто осталось старое в пластине .Крепление у меня буквой Т Насос немного приподнят чтобы вслучаи качания двигателя клапан не ударился об раму,в клапане выкинул родную пружинку и поставил слабенькую от щеток дрели.Что бы она чуть-чуть поджимала клапан ,а при работе двигателя его придавит и так родным давлением С генератора когда заведеш минус выходит..
Виноват, написал с генератора минус . Когда не заведен с генератора минус , заводиш плюс идет.
Очень все аккуратно собрано. Теперь если клапана не прижечь- вечный двигатель получился. Во всяком случае лет на 20 хватит то есть пока не надоест. Пока сальники не засохнут. Делов то на час от силы. А какое полезное дело.Теперь этот (недоделанный натяжитель _) даже получается доброе дело делает. При стоянке цепь ослабляется и меньше нагружена. Соответственно увеличивается и ее ресурс в том числе.Да и каждый раз при запуске движок слух радует.Удачи на дорогах.
Всем привет! Установил насос. "Бряк" и "рык" пропали. Вот фото как установил.
братцы, а я вот сколько читаю никак не могу вкурить, а как это все дело замутить ежели у меня запуск двигла от чудо кнопки? как в таком то случае выстраивать логику запуска? слишком то глубоко в мотор и мозги лезть неохота...
Установил нормально но я считаю у тебя большая нагрузка на отверстие картера и место где вкручивается наш датчик давления. Наладить производство не проблема ,но захотят ли покупать за 13-15тыс.
Интересно время работы насоса после ночной стоянки уменьшилось? При таком расположении насоса подводящий шланг короче. Или это не влияет? У меня после как лампочки проморгались 1-3сек и отключается. Какую схему подключения использовал?
Если так поставить то еще короче будет.Да и краник не нужен.
А вот вариант ertsog так поставил. И пробку он начертил.
МИТ Думаю что как у нас установлен насос это положение более оптимально. При большой длинне выходного шланга насосу тяжелее прокачать масло. Вход и выход шлангов может у него от тряски обломать. Особенно выходной, надо кран закрепить к картеру. Насос я ставил специально вниз шестернями чтобы не бояться за сальник насоса.
Да согласен. Привод шланг пересекает. И глушитель близко. Как то не удачное место.Но главное человек убедился в том что нет никаких лишних шумов. А переставить не долго. Было бы что.
Краник вам покоя не дает, а поставил я его, чтобы установку производить поэтапно.
Заменил масло и вкрутил краник, тройник. Так и ездил, выбрал время закрепил насос.
Потом спокойно замерил длину шлангов. Заказал шланги. Установил их и открыл краник. С электрикой пока кнопка, но есть мыслишки, если все получится как я задумал, то обязательно поделюсь. Вот пока все.
МИТ я все таки думаю что лучше чем отключение насоса при запуске двигателя ничего не надо придумывать. Машина завелась и насос отключился. GESHAH тяжеловат у тебя краник и тройник для резьбы 12х1.5 с отверстием, подумай как их закрепить, может в местах вкрутки их обломать.
таки как сие поставить на авто с кнопкой старт никто не подскажет?
Сам процесс установки ничем отличаться не будет. Разве что управление другое будет.Опиши процесс запуска двигателя . А потом обмозгуем в месте.
МИТ я все таки думаю что лучше чем отключение насоса при запуске двигателя ничего не надо придумывать. Машина завелась и насос отключился.
Для мощного насоса возможно. Если послабее - то не потянет. Он так гудеть начинает после наполнения что и сгореть может. Да и как писал нет в этом необходимости. И так то что надо достигнуто. Я полностью доволен. А кому пофиг то и пусть не обращают внимание на бряки и рыки. Или поэкспериментируют с натяжителем или VVT/ Или например успокоитель переделывают.А может и машину поменяют. Тут на форуме разный народ. Кому что нравится.
Зачем чтобы гудел,. потухла лампочка давления или перестал пищять зуммер, заводи двигатель,насос отключился. Просто при таком подключении я уже говорил не надо бояться что пока заведеш давление натяжитель уже упало. У меня когда давление появляется просто слышно что насос немного с нагрузкой начинает работать ,гула никакого нет. Утром несколько раз замерял до поднятия давления проходит 9 сек.а при поездках всегда проходит 5сек. Посмотрим что будет зимой.Пробовал прогонять нигрол прокачивает нормально.
Вот и не хочу его лишнее время под нагрузкой держать. Нет смысла. Пробовал заводить с задержкой после отключения насоса примерно 2-3 минуты. Постороннего шума нет. А больше включенным зажигание держать нет необходимости.А на горячую даже лампочки не успевают проморгаться. А их тоже просматривать иногда надо.
Я и говорю потухла лампочка заводи просто не надо все это проделывать бегом,а у тебя надо бегом чтобы давление не успело упасть. И лампочка не моргает.
МИТ я все таки думаю что лучше чем отключение насоса при запуске двигателя ничего не надо придумывать. Машина завелась и насос отключился. GESHAH тяжеловат у тебя краник и тройник для резьбы 12х1.5 с отверстием, подумай как их закрепить, может в местах вкрутки их обломать.
Я рискну покатаюсь там все детали из нержавейки и всё закреплено на движке, а не на кузове. Проведем испытания.
Удачи. Только про подключение так и не написал. Неужели просто кнопкой. Как то не солидно после такой проделанной работы. Не довести дело до конца.
Я и говорю потухла лампочка заводи просто не надо все это проделывать бегом,а у тебя надо бегом чтобы давление не успело упасть. И лампочка не моргает.
В момент тестирования панели( вижин у меня) лампочки не гаснут.Хоть какое давление в системе. И не хочу я заводить раньше . Пусть поздоровается мультик проморгается панель А на горячую насос отключается иной раз через 1-2 сек. И сиди жди когда эта лампочка погаснет. А в это время 10 сек насос под нагрузкой работает. А так накачал и отключился. А когда ты заводить будешь это твое дело. Хоть через пять минут. И это как ты говоришь далеко не бегом. А вот по твоей схеме каждый раз напряг. Прислушивайся под нагрузкой как работает. То ли выдержит то ли сгорит. Быстрее заводи что бы меньше качал. Сплошной стресс при каждом запуске. Вместо положительных эмоций . Так что БЕГОМ по твоей схеме получается. А мне торопиться как раз то и не куда. Насос сделал свое дело и отключился. А то что натяжитель назад сожмется полная ерунда. Для этого как минимум нужно более 10 мин. У кого брякает после стоянке менее 10 мин - звука нет. К стати на моем после 20 мин. иногда прослушивался.
blinjack
21.05.2014, 08:34
таки как сие поставить на авто с кнопкой старт никто не подскажет?
Думаю, схема управления МИТа, та что на Странице 2 Темы, подойдёт. Сигнал берется с датчика давления масла, пару реле, конденсатор и пищалка. К мозгам Авто никакого отошения не имеет.
У автора, описавшего в конце, я так понимаю, управление ручное - кнопкой. Тоже не затрагивает мозгов и электроники, но есть свои опасности - перегрев, поломка насоса.
Я больше за поддон переживаю... не педназначен он для таких нагрузок.
Вопрос авторам. Не совсем понял, насос масло через фильтр прокачивает?
МИТ ты так ничего и не понял. Кто тебе не дает заводить машину сразу после включения зажигания.Хоть сразу заводи хоть смотри на лампочку хоть жди когда перестанет пищять Зато давление остается всегда до самого запуска, а это самое главное, натяжитель давит. Я знаю что он всегда под давлением.
mitya1698
21.05.2014, 10:59
таки как сие поставить на авто с кнопкой старт никто не подскажет?
Полностью автоматически наверное не выйдет.
Можно так, нажимаешь кнопку два раза без тормоза - включается зажигание, отрабатывает насос
И третий раз с тормозом - заводится двигатель.
:confused:То же задумался над установкой насоса, начал собирать комплектующие. Мой токарь требует чертеж на переходник и тройник и где какие резьбы, если не трудно скиньте инфу по резьбам, а то я что-то запутался:confused:.
Надо сначало купить насос и посмотреть какой размер входа и выхода . Потом по нему заказывать шланги если будеш соединять шлангами.Потом только к токорю. Пробка из картера и резьба под датчик давления одинаковые на 12х1.5 ,Купить клапан тоже смотреть какая там резьба.
Спасибо, насос думаю брать http://www.ampika.ru/oborudovanie.html?id=8852, соответственно соединять шлангами, кран ставить не буду, обратный клапан не определился.:)
blinjack
21.05.2014, 14:36
Я тут вопрос задавал:
Вопрос авторам. Не совсем понял, насос масло через фильтр прокачивает?
Авторы не ответили, попробую ответить я.
Мне не удалось найти схему системы смазки нашего движка, поэтому это только пока предположения. НО, в классической схеме датчик давления стоит после масляного фильтра. Что же мы имеем в результате? А имеем мы вот что.
После длительной стоянки вся стружка, абразив и всё что тяжелее масла скапливается в самой низкой точке, т.е. возле сливной пробки поддона. Включаем зажигание, маслонасос закачивает всю эту грязь в систему смазки минуя масляный фильтр и подает прямиком к фазорегулятору, натяжителю, а так же к подшипникам КШМ и ГРМ.
Господа, если это так, то установка маслонасоса по такой схеме весьма стрёмное мероприятие, избавляясь от одной проблемы, можно нажить себе куда более суровые сложности - износ деталей и засорение каналов агрегатов. Уверены, что возможный перескок цепи хуже, чем изношенные валы и подшипники или заклинившие натяжители и фазорегулятор?
Если уж и делать такую переделку, то подачу масла надо осуществлять перед фильтром и после обратного клапана.
Поправьте меня, если я ошибся.
Прав конечно, но тут уж каждый сам решает как убить двигатель. Если учитывать все побочные эфекты, то получается сложно-громозкая схема. Надо и фильтр и байпаз с клапаном для скидывания излишнего давления и тд и тп.
Отверстие откуда бередся масло выше дна поддона. Масло чистое. Если вы доведете свое масло до такой степени как описываете то и фильтр перестает пропускать его и оно напрямую поступает через перепускной клапан. Шланг длинный от поддона 61см, с одной стороны от картера разьем заказывал угловой с другой стороны разьем прямой, малый шланг 33см с обоих сторон разьем уголок, повернутые в одну сторону,резьба под 3\8. тройник см поз 112 и 116 шестигранник на 27 точно такой же переходник из поддона, только без отверстия под датчик и из шестигранника на 19. Клапан обратный водопроводный я описывал выше как переделал.
Думаю, схема управления МИТа, та что на Странице 2 Темы, подойдёт. Сигнал берется с датчика давления масла, пару реле, конденсатор и пищалка. К мозгам Авто никакого отошения не имеет.
У автора, описавшего в конце, я так понимаю, управление ручное - кнопкой. Тоже не затрагивает мозгов и электроники, но есть свои опасности - перегрев, поломка насоса.
Я больше за поддон переживаю... не педназначен он для таких нагрузок.
Вопрос авторам. Не совсем понял, насос масло через фильтр прокачивает?
Какой перегрев? Какая кнопка? Запускается от включения зажигания, выключается от Генератора как заведеш машину.И реле всего одно можно 4 контактное. А вот если насос не нужен можеш кнопкой вообще его отключить. И что переживать за поддон там только шланг подключен никакой нагрузки.
Александр, если я не ошибаюсь, то при переделке обратного клапана ты просто заменил пружинку на менее жесткую (упругую). Вопрос по уплотнительной поверхности: пятак с резиной МБС или нет? Если да, то зер гуд, если нет, то зер шлехт.
Нет там стоит пластмасса. Да пружинка легенькая,чтобы насосу было полегче. Неделю пласмаска у меня лежала в бензине , все внорме.
Добавлю что тройник сделал именно таким потому что если как у МИТ то получается как бы резервуар с маленьким выходным отверстием и в нем давление от насоса быстро растет давит на датчик и он срабатывает а в двигателе еще не создалось давление .В моем тройнике масло быстрей проходит в двигатель и как только давление выравняется в системе, то и надавит на датчик.
Производительность моего насоса меньше. И ни как масло не давит на датчик до тех пор. Пока не наполнится система.А вот если насос по мощнее то тогда такой эффект может наблюдаться.
Теперь по поводу клапана. У меня как вы его называете - водопроводный с пластмассовой шайбой. Вот уже сколько работает и зимой и летом. Проблем нет. И пружинку я не менял. Он даже ртом продувается. А насосом и подавно. Фактически для насоса это нулевая нагрузка. А клапана такие применяются не только на водопровод. Но и на бензопроводах и газопроводах и в химической промышленности. И если он в свободной продаже где сантехника. Вовсе не значит что он водопроводный. Как то так.
Спасибо, насос думаю брать http://www.ampika.ru/oborudovanie.html?id=8852, соответственно соединять шлангами, кран ставить не буду, обратный клапан не определился.:)
Вот такой у меня и стоит.
blinjack Ставил я фильтр перед насосом. 8000 КМ откатал и при замене масла разбирал этот фильтр. Он был чистый . Как будто и не работал. Убрал я его совсем. Лишний узел соединения. А если в масле стружка то это уже двигателю кирдык. И тут уж ни какой фильтр не поможет.Не однократно читал что фильтр масляный в основном на современных двигателях нужен на момент обкатки двигателя. Да и каждый раз при замене масла осматриваю фильтрующий БУ элемент. Нет там ни грязи ни тем более стружки. Просто темный от попадания бензина в масло. А вот когда на газу был у меня автомобиль. То и фильтр был чистый и масло.Самый главный фильтр - это воздушный. Вот от туда действительно и пыль и грязь может в двигатель попадать.
Думаю если человек поставит полегче пружинку на клапан и уберет резервуар в тройнике то от этого система наша станет лучше. И закрепит клапан к насосу,а не к тройнику.
GESHAH только на твоей системе можно проверить сколько масла закачивает насос с утра в систему. Например из бутылки. Думаю всем интересно будет.Краник закрыть и шланг отсоединить не долго. Может как будет время проверишь для более полной информации?
blinjack
22.05.2014, 08:34
Отверстие откуда бередся масло выше дна поддона. Масло чистое.
Даже судя по Вашим картинкам, заявление не соответствует действительности. Сливная пробка - самая низкая точка поддона.
Не однократно читал что фильтр масляный в основном на современных двигателях нужен на момент обкатки двигателя.
Ну всё, щас народ кинется фльтры снимать и отверстия глушить. Это ж какая экономия. Господа масляный фильтр - обызательный элемент, независимо обкатка это или эксплуатация со стажем.
О том как будет работать можно судить только по прошествии времени.
Было бы интересно, если бы авторы делились так же описанием проблем связанных с эксплуатацией системы, это было бы честно и другие участкники форума знали к чему готоиться.
В сливной пробке отверстие у меня 6,5 мил то есть до дна картера остается 6мил. Все как работает система и какие доработки сделал для улучшения я написал .Уже месяц работает и я про нее даже забывать стал.Двигатель заводится мягко.
а как решили вопрос с грязью из поддона минуя масляный фильтр и в мотор?
blinjack
22.05.2014, 15:21
Авторы ответили уже: НИКАК.
МИТ считает, что масло итак чистое, поскольку он разбирал фильтр и не видел там абразива, стружки и инородных частей. Говорит, что ставил отдельный фильтр на насос, но потом выкинул.
а Sasha49 считает, что раз диаметр 6,5 мм, то масло будет затекать не со дна, а минуя все законы физики, по верхней кромке патрубка, а там грязи нет "по определению".
Вообщем, вопрос остается открытым. В остальном - молодцы, победили бряк.
Не по верхней кромке патрубка.А я написал вам что отверстие в которое поступает масло выше дна картера на 6 милиметров.А фильтр и так уже собрал всю грязь . Насос работает всего 5-15 секунд и схватить со дна масло за это время ни как не сможет. Возьмет то которое выше дна. Но лучше всего это надо следить за состоянием масла в двигателе. Думаю что в двигателе не будет грязи и стружки толщиной в 6 миллиметров.
Мамин-Сибиряк
22.05.2014, 21:13
а вот интересно, если цепь тупо растянется, в этом случае насос уберегает от перескока или нет
Если цепь растянется до такой степени что уже не будет хватать натяжителя то от перескока уберегет только ее замена. Насос дает возможность до последнего уберегать от перескока. пока хватит натяжителя и продляет жизнь всем деталям двигателя в том числе и цепи.
Давай сейчас поделись. Может че посоветуем. Одна голова хорошо а много лучше.
Всем привет! Вот схемка подключения насоса. Проверил ее на столе. Вместо насоса и стартера подключал лампочки. Все работает как я хотел.
Включаем зажигание- все работает как обычно. Поворачиваем ключ на стартер, но включается насос. Как только потухнет лампа давления масла включается стартер, а насос продолжает работать еще 3 секунды и отключается. Время отключения насоса регулируется от 0 до 60 сек. Теперь осталось установить на машину и окончательно убедиться в ее работоспособности.
Думаю слишком мудреная схема ,насос нужен до запуска двигателя. Питание насоса желательно брать не от зажигания а через предохранитель прямо с аккумулятора. нет необходиности устанавливать время работы насоса.При этой схеме нужно держать ключ в положении старте .что тоже не нужно. Посмотри мою схему всего одно рэле а выполняет все что надо. Решил ради интереса замерить давление масла в системе. Двигатель горячий, масло ,ХАДО 5W40 полусентетика. Вывернул датчик давления ,ввернул манометр. Включаем зажигание, включаем насос, через 5 секунд тухнет лампочка давления на приборке, показывает 1,8 атм. Выключаем насос ,заводим двигатель, лампочка тухнет сразу, давление от родного насоса 2,2 атм, включаем насос давление остается тоже. Остался один вопрос почему тухнет лампочка давления масла на приборке, ведь датчик выкручен провод от него в воздухе, значит идет откудото дублирование работы ДДМ.
Саша у нас на бензинке похоже эмулятор---давление- уровень. Я сразу после покупки заметил---после отработки ЭБУ и последующем пуске лампа давления гаснет сразу,,, когда нет времени и пускаешь двиг сразу после поворота ключа--лампа думает свое положеное время. Меня эта система еще на Рексе 5 лет назад бесила.
Я тоже так считаю но я думал что это только у кого панель супервижен.
GESHAH только на твоей системе можно проверить сколько масла закачивает насос с утра в систему. Например из бутылки. Думаю всем интересно будет.Краник закрыть и шланг отсоединить не долго. Может как будет время проверишь для более полной информации?
Зачем нужно знать сколько масла закачивается? Я думаю, что время главный показатель. Сегодня записал видео. Включение насоса после двух дней стоянки. Сюда не закачивает. Куда его можно кинуть?
Время создания давления в системе . Оно может отличаться на небольшую величину от вязкости масла также как и давление.
Зачем нужно знать сколько масла закачивается? Я думаю, что время главный показатель. Сегодня записал видео. Включение насоса после двух дней стоянки. Сюда не закачивает. Куда его можно кинуть?
http://rutube.ru/
Зарегистрируйся. Загрузи. И выложи ссылку.
Саша насос вешь классная . Но вот обламывает надежность и долговечность этих соплей особенно штуцер вывода. Вот если бы инсталлировать забор внутри с выводом в верхнюю часть поддона.....итд
Не знаю у кого сопли на выходе ,а у меня прекрасный шланг высокого давления подключен к пробке картера там теперь никакой нагрузки, также точно подключено и к корпусу фильтра. Мне еще лучше ничего не надо .Я даже забываю что насос у меня стоит.Завел двигатель насос отключился и все.
http://rutube.ru/video/person/640445/
mitya1698
21.06.2014, 20:02
Да ну машина в БМД превращается:
открой топливный кран
включи ЭЦН на 30 секунд
нажми кнопку помпа, накачай 2,5 атм
не отпуская кнопки помпа нажми стартер
прожав педаль на 1/2 хода
когда двигатель заведется отпусти кнопки
регулятором хх выстави 800 -1000 об/м
Неделю с манометром. Утром наш насос давит до 6,5 бар. Двигатель нагрелся до 95 насос давит уже только 1,5 бар это на холостых. Масло 5W40. Если залить масло нулевку думаю давление упадет еще ниже. Вот и получится слабое давление на натяжитель , отсюда и появляются проблемы с ГРМ .Масло необходимо с хорошей вяскостью. Электрический насос давит хоть на холодную хоть на горячем двигателе 1,7 бар.
соответственно нужно погуще? 10-40 можно лить? Я правильно понял?
Да, на лето я бы советовал 10W 40 особенно тем у кого за 40000 пробег.
серега моторист
24.06.2014, 19:04
Неделю с манометром. Утром наш насос давит до 6,5 бар. Двигатель нагрелся до 95 насос давит уже только 1,5 бар это на холостых. Масло 5W40. Если залить масло нулевку думаю давление упадет еще ниже. Вот и получится слабое давление на натяжитель , отсюда и появляются проблемы с ГРМ .Масло необходимо с хорошей вяскостью. Электрический насос давит хоть на холодную хоть на горячем двигателе 1,7 бар.
Такой разброс и завышение показаний давления говорит о следующих нарушениях ;
1.Некачественное масло
2.Неисправность системы фильтрации или обратного клапана сброса.
3.повышенный износ ,или нарушения допуска сопрягаемых деталей.
4.или просто Саня выкинь свой манометр:D
Серега ты не прав.Раньше на всех машинах стояли манометры давления масла . И вот именно как ты выражаешся расброс, считался вполне нормальным. 1,5 на холостых это норма, и до 4-5 при поднятии оборотов. Поставь себе монометр и ты в этом убедишься.А с твоим маслом утром будет даже больше 6 и при нагреве упадет до 1,8.
серега моторист
24.06.2014, 19:54
Лично для меня 6.5 бар только для дизеля норма,для бензинки 4.5.Может у корейцев другая технология?
Серега ты видимо никогда не ездил на машинах где стоят манометры давления. 1.5 на холостых говорит о том что двигатель в норме и масло хорошее.На холодную будет всегда где то в районе 6. А рабочий режим двигателя в пределах 3-5. Вот такие должны быть у нормального двигателя и хорошего масла показатели.
Как же 6 атм??? Если редукционный клапан забит, тоды может, он служит для сброса избыточного давления, оно же во вред. Или что то не понимаю?
Утром если газануть то манометр писчит и показывает что клапан сработал.
серега моторист
24.06.2014, 21:17
Серега ты видимо никогда не ездил на машинах где стоят манометры давления. 1.5 на холостых говорит о том что двигатель в норме и масло хорошее.На холодную будет всегда где то в районе 6. А рабочий режим двигателя в пределах 3-5. Вот такие должны быть у нормального двигателя и хорошего масла показатели.
Что ты милай я на ентот монометр в месяц раз смотрю на обкатке:335: аж с 82 года
PS/наверно корейцы пружину растянули на клапане вот он и давит как дизель.
Сань а может у тебя автол залит,помнишь на полста первых,или захарах или колунах,всегда под 6бар давило,ну а пружинки в насосах это мы завсегда растягивали вот это давка:D
Что ты милай я на ентот монометр в месяц раз смотрю на обкатке:335: аж с 82 года
Значит знаешь сколько на холодную исправный двигатель давит.
Интересно было бы посмотреть сколько давит твой двигатель с масло мс20 которое ты добавляешь. Его добавляли раньше для поднятия давления в уже много пробевшавшую машину с большим износом двигателя.
серега моторист
24.06.2014, 22:12
Сейчас не добавляю так как сменил жижу шел хеликс на мв, а оно этого не требует,да и лето не жаркое,поверь с мс20 на холодную макс. было 4.7бара.
Серега не поверю .Обороты двигателя на холодную в пределах 1500 вот почему и давление подскакивает до 6 и постепенно опускается. Тебе 5 минут вывернуть родной датчик и на его место ввернуть манометр и убедится какое давление .Завтра постараюсь сделать кино как падает давление при прогреве двигателя.
Установить манометр можно за 15 минут.Единственно нужно изготовить переходник который будет ввернут вместо родного датчика .Выкручивается родной датчик,на его место в варачиваете переходник и в него новый датчик. протягиваете провод до манометра подаете плюс и минус и все .Резьба нашего датчика на 12Х1.5 а нового 10х1. И контролируете давление. По давлению можно понять какое качество вашего масла а также степень приблизительно износа двигателя.
серега моторист
25.06.2014, 15:53
Э Браток вон у тебя откуда 6,5 так у тебя эл.манометр,не такой шнягой мы непользуемся ,только чисто информативно,есть давление или нет,у этого девайса погрешность может доходить до 25%,и если это тайвань можно сразу выбросить,аврийки будет достаточно,эксперементы можно ставить только с механникой,ну для частника пойдет давление всегда радовать будет.:D
Серега я не чайник и предварительно проверил и сравнил показатели манометров я вворачивал и механический. Этот манометр точно показывает. то что он китайский не о чем не говорит У нас такие начнут выпускать лет через десять. Аварийка ничего не показывает.Оторвется провод и ты даже не будешь знать что масло утекло.
База знаний
Таблицы
Например, как снять штатную голову
База знаний / Статьи / ... / Система смазки
Датчик давления масла
Показания давления масла в современном двигателе служат не только для контроля, но и для оптимизации его работы
Датчик давления масла
Датчик давления масла - прибор, преобразующий механическое усилие в электрический сигнал разного напряжения, который после расшифровки позволяет судить о давлении в системе смазке в режиме реального времени.
Зачем нужен датчик контроля давления масла в двигателе
Подача масла в места трения в двигателе осуществляется разными способами – в том числе, и разбрызгиванием (для чего в распредвале, к примеру, делают специальные отверстия), для обеспечения которого необходимо создать давление.
С целью экономии денег при тюнинге двигателя в автомобиле, не имеющем штатного прибора для контроля давления масла, можно приобрести и установить бюджетный прибор от российского грузовика
В случае его понижения, которое может произойти по причине уменьшения количества масла в системе или выхода из строя масляного насоса, трение узлов возрастает, что приводит к ускоренному износу или заклиниванию деталей. Чтобы своевременно предупредить эти последствия, в систему смазки встраивают датчик давления.
Чтение сигнала может быть реализовано по-разному. Чаще всего детальных показаний водитель не видит и может руководствоваться только срабатыванием сигнализатора с пиктограммой, изображающей масленку на панели приборов, в случае понижения давления до критического уровня. В некоторых автомобилях давление масла в двигателе отображается на шкале отдельного стрелочного прибора. В наиболее современных автомобилях показания датчика давления используются не только для контроля за состоянием двигателя, но и для оптимизации его работы.
Устройство датчика давления масла
Работа большинства датчиков давления основана на принципе преобразования одного вида энергии в другой. Первичные преобразователи выдают механическое усилие, которое либо оказывает непосредственное воздействие на чувствительный элемент измерительного прибора (стрелочные манометры), либо преобразуется в электрический сигнал. В современных автомобилях применяют датчики давления второго типа, так как электрический сигнал может считывать и интерпретировать компьютерный блок управления.
Устройство датчика старого образца
Классический стрелочный прибор на приборной панели старых автомобилей (например, ГАЗ 69) в сочетании с датчиком – разновидность манометра. В приборах старого образца измерение давления масла было основано на деформации упругого чувствительного элемента (мембраны). Деформируясь, мембрана давила на шток, сжимающий жидкость в герметичной трубке. На другом конце жидкость давила на другой шток, поднимавший механическую стрелку. Такой автомобильный прибор называется дифманометром.
В зависимости от страны производства шкала показаний давления масла может быть градуирована в Паскалях, Ньютонах на кв.м, барах, атмосферах или килограмм-силах на квадратный сантиметр
Современный датчик давления масла
В более современных моделях измерение происходит датчиком-преобразователем, вмонтированным в блок цилиндров, а показания передаются в виде электронного сигнала в бортовой компьютер или на электронную шкалу. Для этого в корпусе датчика предусмотрен промежуточный преобразователь, превращающий механическое усилие в электрический сигнал.
В таких приборах роль чувствительного элемента выполняет жесткая металлическая мембрана оснащенная резистором, меняющим сопротивление в ответ на деформацию. Сопротивление преобразуется измерительной схемой в электрический сигнал, который передается по проводам или через CAN-шину.
Эксплуатация датчика давления масла
В исправном и прогретом до рабочей температуры двигателе давление масла на холостом ходу должно быть в районе 2 бар.Давление масла при высоких оборотах (как правило, для большинства двигателей это5500 об в мин.) от 4,5 до 6,5 бар. Если давление колеблется в допустимых пределах, контакты в схеме электрического преобразователя разомкнуты, и сигнализатор низкого давления масла на приборной панели не горит.
На средний уровень давления масла влияет высота точки нахождения автомобиля над уровнем моря
В целом, датчик давления масла надежен и редко выходит из строя. Чаще неприятности случаются с уплотнителем, который не дает маслу просачиваться из блока цилиндров наружу. За его состоянием необходимо следить, так как в случае утечки масла оно попадает на раскаленный блок, что может привести к возгоранию.
Причины падения давления масла в системе
Слишком низкое или слишком высокое давление всегда свидетельствует о неисправности двигателя или, как минимум, масляного насоса.
Если давление высокое, возможно, где-то в системе случился засор. Возможно, закупорены масляные каналы в стенках блока цилиндров, а может быть, редукционный клапан забит продуктами износа.
Если же давление слишком низкое, это может быть ослабление пружины или общий износ масляного насоса.
Ситуации возникновения некорректного давления могут быть разными, и они не обязательно связаны с поломками. К примеру, при запуске двигателя давление в системе, в которой циркулирует холодное масло, может быть нормальным, а после прогрева до рабочей температуры упасть почти до нуля. Это связано с падением плотности масла при разогреве.
Текст принадлежит Blamper.ru
МИТ попробовал ради эксперемента не отключая масляный насос ,с отключенным бензонасосом провернуть двигатель стартером без запуска , так масляный сразу наполнился, достаточно пару секунд крутануть.Получается двойная подача масла в систему. Правда было -7.Мащина два дня стояла без запуска. Подождем больших морозов. Думаю будет наш насос с прокруткой стартером прекрасно справляться.
Pavel_57
16.11.2014, 21:09
Перечитал все от и до... У вас везде рассматривается Marco UP3 Oil 12v- он качает и масло, и топливо и давление 2 бар. Мне удалось в Украине найти только Adam Pumps (Tuthill) EСOKIT и КРТ: для дизельного топлива на 1,3 бар и 40 л/мин. Вот и хочу узнать - подойдет ли такой? Заказывать из-за границы - как-то боязно, гарантии что доставят что нужно - нет.
Я заказывал у Китайцев поз 104 прислали в течении месяца. Знаешь тот про который ты говоришь не знаю подойдет или нет. надо насос шестеренчатый а твой по моему роторный. Он больше подходит для жидкостей. Не бойся заказывай контора хорошая. Или ищи шестеренчаый.
Если когда нибудь созрею, поставлю что то из этого http://www.economazs.ru/nasosy-dlya-masla-12V_39.html
Вот это как раз то что надо.
Pavel_57
16.11.2014, 22:02
Sasha49. По картинке не понятно фирма и название. Если можно - уточните.
Набери сайт-Ali xpress- искать маслонасос 12 вольт.Там их много но смотри шестеренчетый.http://ru.aliexpress.com/item/hot-sale-Singflo-12v-12l-min-3-2G-min-low-pressure-electric-fuel-pump-for-boat/2013451293.html http://ru.aliexpress.com/item/Top-Selling-Performance-Oil-Scavenge-Pump-for-Mount-Turbo-Rear-Bronze-Gear-12v/32219687437.html У меня такой как на второй картинке.Но первый вроде мощней. Поищи там может найдеш дешевле.
Pavel_57
17.11.2014, 13:16
Нашел в Украине вот такой http://ru.made-in-china.com/co_cnseaflo/product_Seaflo-12V-Gear-Pump-for-Transmission_euuingigg.html
Насос с зубчатой передачей Seaflo 12V для Transmission
Pavel_57
17.11.2014, 13:38
А в качестве обратного клапана сделать переходник внутрь которого вкрутить такой клапан...
Будет легче и меньше.
Будет легче если внутренний диаметр будет побольше. Водопроводный прекрасно справляется .В принципе его можно ставить даже выкинув поджимающую пружинку. Он закроется давлением масла когда двигатель заведется.
Ну вот уже почти год с насосом . Проблем нет. И лишнего шума при запуске нет. Чего и вам желаю. Тестируем дальше.
дядя Вова
19.11.2014, 22:54
Приятно читать хорошие вести:335: , много проехал?
За это время примерно тыс 18.
дядя Вова
19.11.2014, 23:01
Если было уже, приношу извинения, в холода какие впечатления, какая температура минимальная была?
Больше -10 не было. Работал чуть дольше обычного секунд на 10.
дядя Вова
19.11.2014, 23:13
Вот бы оттестировать, когда перестанет качать, если перестанет. Например 5w-30 в -30 прокачает ли?
Я уже писал что прокачать то он прокачает. Но срабатывает датчик давления (при моей схеме подключения) и насос отключается. А система маслом до конца не наполняется. И при больших отрицательных температурах нужно еще 2-3 сек. без зажигания крутнуть стартером. Но это при длительной стоянке. А в течении всего дня в этом нет такой необходимости. Хотя если такие морозы то лучше масло на 0W40 поменять. Тогда и стартером наверное не надо крутить. Или изменить схему управления насосом . Чтобы отключался не сразу после срабатывания датчика. А спустя 5 - 10 сек. после этого.( зимний режим.) Один из вариантов отключение после запуска двигателя от генератора. Как у Саши. Вот только при таком управлении трудно контролировать время работы насоса. При разной температуре разное время. Хотя Саша утверждает что его это не напрягает. Каждому свое. Главное конечный результат положительный.
МИТ я контролирую работу насоса по показанию манометра, увидел давление поднялось до 1.7 и завожу, насос отключился. А вообще то можно и не смотреть, манометр хорошо продуман появилось давление он пропищял, пропало он тоже об этом сказал. И показания у него хорошо читаются и в цифровом формате и стрелкой. На теплую насос я почти не замечаю,Повернул ключ он включился завелась он выключился. Было -10 накачал 12 секунд. Обычно утром -9 сек .На теплую -5.
Pavel_57
21.11.2014, 14:44
Вопрос Sacha49
Уже получил насос, занялся установкой.
По Вашим фото есть вопросы:
-кронштейн с насосом крепить к левому рычагу (сколько и каких отверстий сверлить)?
-резиновые подушки насоса оставлять?
-справа на кронштейне цилиндрический груз выбрасывать?
-на второй фотке не вижу датчика, где он?
Пластина у меня буквой Т, можно и Г образную как у МИТ, МИТ описывал как сверлить снизу сверлом чуть по длинше. Закреплена на двух болтах на 8. Противовес , балванку кое как открутил и выкинул. Когда наживулиш пластину приложишь насос и отметишь отверстия под него, так чтобы когда ввернешь в него клапан этот клапан был на 3-4 см выше рамы, трубы на которой стояла болванкаЭто я сделал для того что если сильно будет болтаться движок клапан не будет задевать раму.Можно и на .2см поднять . Подушки крепления насоса оставляй, пробовал без них Звук насоса работающего на кронштейне громкий становится,пустота, Да на фотке не видно датчиков, один ввернут С право а второй вверху. Эта фотка еще сделана когда у меня был один датчик он сверху, ввернут в шестигранник.
Pavel_57
21.11.2014, 15:27
Не понял про т-образную пластину, если можно рисунок от руки...
На верхнем фото насос закреплен с лева,Пластинка закреплена ка кронштейне двигателя два болта , а к ней приварена перпедикулярно еще одна пластина на которой закреплен насос. На нижней два датчика , с .право наш, с лево от манометра, за шлангом. Плохо с верху фотать ,да еще дореволюционным сотиком.
Pavel_57
21.11.2014, 16:23
С датчиками все понял, а про т-образную пластину -завтра полезу под машину, буду разбираться.
Спасибо.
А какой внутренний диаметр шлангов?
Ложишь на рычаг крепления двигателя пластину.Она будет закреплена на нем.Теперь берешь другую пластину. Можешь на ней сразу закрепить насос. Лезишь под двигатель прикладываеш пластину с насосом к торцу пластины закрепленной на рычаге, насос вертикально.Пробуешь подымая или опуская насос Как будет лучше стоять насос отмечаеш где надо эти пластины сварить. Нет сварки сделай пластину Г буквой ,И переверни букву но тогда может получится что насос будет закреплен только двумя верхними отверстиями на ней. Диаметр шлангов у меня 8мм внутренний можно и 10мм но мне показалось когда их заказывал на 10 грубоваты.
Добавлю .Положи букву Т на правый бок ее ножку ложишь и крепишь на рычаг а по голове верх вниз ищешь как закрепить вертикально насос . Или просто найди уголок на 70-80 мм и на нем закрепи.
Pavel_57
21.11.2014, 18:40
То есть отверстия сверлятся вертикально (направление 1),я правильно понял?
Опередили.
Мой вариант с фотками на 2 стр.
Pavel_57
21.11.2014, 18:47
МИТ, я видел фото, на на машине еще не смотрел это место. Это там же что и Sacha49 предлагает?
Да.Долго думал куда поставить. Мне понравился этот вариант. Если сможешь найти другое - поделись.
То есть отверстия сверлятся вертикально (направление 1),я правильно понял?
Опередили.
Все правильно Только удобней сверлить с низу рычага . ничего страшного ели отверстия получатся не на одной прямой . это даже лучше крепче будет. Можно и с начало сварить., наживулить на рычаге а насос мерить .
Pavel_57
21.11.2014, 19:07
Я просматривал все фото и предлагаю для разгрузки отверстия с резьбой верхнего узла (место крепления датчики давления) - хомут-кронштейн. Он будет фиксировать шланг и поддерживать весь узел. Хомут сделать из стальной полосы.
не насос, а корпус фильтра, извините.
Нет смысла даже закреплять шланг, когда поставишь увидишь что на нем нет никакой нагрузки. У меня не все четыре отверстия под крепление насоса получились выше сварки а два ниже и два выше почему и сделал буквой Т а так можно и уголок.если всунешь туда насос.
Pavel_57
21.11.2014, 19:21
Букву Т буду делать из двух разнополых уголков толщиной по 3мм. Они используются для крепления древесины.
Все правильно стянешь их и будет нормально. Если есть маленькая дрель то может и с верху подберешся просверлить рычаг.
Pavel_57
21.11.2014, 19:26
Да ещё... Не могу найти номер датчика давления для заказа.
Ты хочешь поставить и манометр для просмотра дfвления?
Pavel_57
21.11.2014, 19:35
Нет, просто смотрю что со второго снимают сигнал для реле.
А реле тебе зачем?. Датчик второй для манометра. А с родного хоть куда снимай.
Ты делай что бы насос отключался не от давления масла а когда заведешь двигатель то есть заработал генератор. Питание на отключающие реле насоса возьми с генератора. Насос запитываешь через реле от аккумулятора. Предохранитель ставь.
Pavel_57
21.11.2014, 20:30
Реле, навесной предохранитель - это уже купил. Нет только пищалки. А от компьютера (там вольт пять) - подойдет. Кто-то знает?
Это все хозяйство прятать в моторный отсек или под торпеду?
Писчалку не ставил все мозги проест пока включен насос, хватает и родной лампочки давления. У меня она есть на манометре. Пропадет давление запищит. Все дополнительные реле у меня их 4 стоят в моторном отсеке на стойке амортизатора Там даже болтик есть.
http://www.syclub.ru/attachment.php?attachmentid=37302&stc=1&d=1416589168 у меня сам насос подключен вот так. 4Х контактное реле и все. Включил зажигание. насос заработал, хочеш сразу заводи , хочешь жди когда потухнет лампочка давления.Завелся насос отключился .Хочешь что бы насос не работал выключил выключатель А манометр от второго датчика подключен , Брал и выбирал на сайте Ali xpress Они идут уже и датчик и манометр вместе.
Pavel_57
21.11.2014, 21:11
Цепь: 86-генератор написана буква Д- это описка или диод?
Нижний вывод генератора - это масса?
Так называется клемма на генераторе. Там на верху генератора стоит разъем из которого выходит проводок на нашу лампочку указания работы генератора. Я этот разьем отсоеденить не смог.просто зачистил изоляцию этого провода и подпаялся.
Pavel_57
21.11.2014, 21:33
А + замка зажигания брать с блока реле в моторном отсеке или из салона?
Я брал не помню сейчас с какого предохронителя в кабине .Смотря где будешь ставить выключатель, можно с любого где появляется питание после поворота ключа .Там нагрузки ни какой. А диод не как нарисовал а сразу зажимал в клемму мама и втыкал в реле а от него на выключатель. но это как тебе удобней будет. Диод можно и не ставить это так на всякий случай.
Pavel_57
24.11.2014, 16:05
Sacha49, на выставленных фото для соединений Вы использовали шланги высокого давления с промышленным фитингом. Вопрос: можно ли использовать штуцера с хомутами и в качестве уплотнения соединений использовать медные шайбы или резиновые кольца?
У нас делают под заказ любые шланги .Если ты в городе живешь, попробуй найти организацию которая изготавливает шланги высокого давления. Я думаю если токарь хорошие с насечкой штуцера выточит то вполне можно и с хомутами , но вообще то страшновато. Там на холодную до 6.5 доходит. Лучше поищи от Камаза Газели Газончика Да и от любой машины шланги высокого давления и уже под них выточить штуцера.
Pavel_57
24.11.2014, 17:27
Живу в Киеве, фирмы есть. Но цены... (за два шланга +переходники+работа токаря) -около 1000 грн. на рубли почты 3500. Поэтому и ищу варианты удешевления.
Два шланга 550 р. Все работы токаря 1000р .Клапан 250р.водяной. Вот мои расходы. Токарю все равно бутешь платить за штуцера, так лучше купить шланги и пусть по ним вытачивает переходники. Не торопись делай потихоньку. Сначало шланги , потом токарь.
Pavel_57
24.11.2014, 18:01
Клапан я купил маленький водопроводный. А вот еще вопрос: различие между трубной резьбой дюймовой и метрической -понятно. А вот разница между метрическими СССР и английскими или американскими -это принципиально или можно соединят?
Переходник от насоса с 3|8 на 1\2 это на клапан в магазине есть, также второй переходник от насоса к шлангу от картера тоже в магазине с 3\8 на 3\8. и с обратной стороны клапана с 1\2 на 3\8 . остается заказать у токаря в вертышь из шестигранника в картер с 12х1.5 на 3\8 , шестигранник на 19. ск возное отверстие на 6мм и ввертыш вместо нашего масленного датчика на 12х1.5 на 3\8 шестигранник на 27 с отверстием сбоку 6 мм и резьбой под масляный датчик 12х1.5 Всего два ввертыша у токаря надо.
интересует длинна шлангов, в этой точке крепления насоса.
какие длинной шланги и с какими раземами я описывал ранее. второй ввертыш точно такойже только без бокового отверстия и из шестигранника на 19. Если будешь ставить второй датчик то надо еще одно отверстие через одну грань на шестиграннике. Китайские датчики резьба 10х1мм
дядя Вова
24.11.2014, 19:30
Клапан я купил маленький водопроводный. А вот еще вопрос: различие между трубной резьбой дюймовой и метрической -понятно. А вот разница между метрическими СССР и английскими или американскими -это принципиально или можно соединят?
Трубная резьба- дюймовая. Sasha49 абсолютно правильно написал- не заморачивайся, обязательно напутаешь, ошибешься. Купи шланги, потом неси все токарю со словами: "вот это - сюда, а вот это -туда..." ему гораздо проще будет, а тебе спокойней. Я то же когда-то по молодости резьбу м15 заказывал, а потом удивлялся, что к 1/2 не стыкуется:o
Pavel_57
24.11.2014, 19:53
Вот нашел тройники.
Левый от автомобиля МАЗ: резьба м12х1,5 (внутренняя и внешняя) и длинная м10х1
Правый - немецкий, резьба такая же 12, 12 и 10. Гайкой можно поджать тройник к фильтру в нужном положении, датчик подсоединить через соединительную гайку. Такой же тройник использовать и для картера (третий конец заглушить пробкой и через него сливать масло).
Да можно поставить .Только тогда и шланги с раземами под эту резьбу нужны. А сдругой стороны у шлангов будет другая резьба .По мне так много лишней работы.
Замечательный тройник. И думаю не дорогой. Да к тому же заводского исполнения. К нему и шланг по идее должен быть . Вот только для датчика не подойдет.
Pavel_57
24.11.2014, 20:43
У левого тройника для датчика готовое место -внутренняя резьба М12*1,5, а для правого есть соединительная гайка (как водопроводная гайка). Сейчас подбираю все остальные соединения, там же и шланги.
Pavel_57
24.11.2014, 20:46
Посмотрел по справочникам для резиновых уплотнительных колец - температурный режим -30 ......+100-130 градусов.
Не мучайся подбором тройничков , я тоже с этого начинал. Берешь насос соединяешь переходничком из магазина с обратным клапаном,С другой стороны клапана такой же переходничок. с другой сторон насоса вворачиваешь переходничек 3\8 на 3\8 тоже с магазина.Все это несешь к тем кто изготавливает шланги У них есть раземы на 3\8 .Даешь размер шлангов ,потом все это к токарю говоришь какие надо ввертыши Все. Сливаешь масло и пол часа на установку.
Pavel_57
24.11.2014, 20:53
Sacha49, а ту железяку-гирю открутить не удалось так я рассверлил снизу гайку, снял, болгаркой обрезал у нее край, чтобы не сталкивалась с насосом, и новым болтом с гайкой поставил на место.
Я ее трубой кое как открутил а ставить не стал. И усе нормально. Не нужна она.
Тоже снял. Нафиг не нужна на зажигалке. Насос примерно столько весит. Вместо нее.
Pavel_57
25.11.2014, 20:11
Давление в шлангах невысокое, а вот какая температура? Как я понимаю, во время работы двигателя температура масла в стоячем рукаве не превышает 100 градусов и использовать шланги на 260 атмосфер и 250 градусов смысла нет или как?
Я когда заказывал, у меня спросили какое наибольшее давление выдает двигатель , я сказал 7. Мне сделали шланги на 10. А температуру нашу любые шланги держат нормально.
дядя Вова
25.11.2014, 21:39
Мужики, а есть информация, какой ток у насосов в худшем варианте (в полностью заторможенном состоянии)?
Pavel_57
25.11.2014, 21:54
В паспорте на мой указан максимальный 10А, предохранитель 15А
Павел ему нужен ток когда ты в насос вставишь ломик что бы он не крутился.
дядя Вова
26.11.2014, 11:35
Павел ему нужен ток когда ты в насос вставишь ломик что бы он не крутился.
Ну зачем так грубо, хотя, конечно, это наихудший вариант. Нет, вопрос в том, что, вот мороз, как обычно нежданно, ударит покрепче, и сколько тогда захочет насос. 10А- это совсем не много
Провернешь стартером потом включишь насос. Я пробовал и нигрол им качать , все в норме. Только поставил предохранитель на 20 на 15 при прокрутке долее 12 секунд вылетает.
дядя Вова
26.11.2014, 13:38
Провернешь стартером потом включишь насос.
Вот хороший и главное грамотный совет. Сотри его скорее, пока ни кто не видел, чтобы не дискредитировать хорошую идею.
Только поставил предохранитель на 20 на 15 при прокрутке долее 12 секунд вылетает.
Теперь стало примерно ясно. Отсюда вытекает, чтобы не думалось, надо провода 4 квадрата, как минимум...
Pavel_57
26.11.2014, 14:18
Сбылась мечта идиота...
На руках весь комплект. Сегодня за 30 минут прямо на складе скомпоновали всю систему. Пока платил в кассу обжали шланги и токарь укоротил резьбу переходника (бесплатно). Что получилось - на фото.
Цена вопроса - 466 грн. (1500 руб.) Все переходники и фитинг одной фирмы, уплотнения -конус с резиновым кольцом, шланг на 25 бар.
Верхний узел с тройником весит 100 г
Вот хороший и главное грамотный совет. Сотри его скорее, пока ни кто не видел, чтобы не дискредитировать хорошую идею.
Теперь стало примерно ясно. Отсюда вытекает, чтобы не думалось, надо провода 4 квадрата, как минимум...
Я так думаю что тебе советовать что нибудь бестолку. Все равно делать не будешь. Если ты на счет проводов такой умный, подключи себе 4квадрата к одному месту. Паша прекрасно все получилось. У меня нет резиновых прокладок , разъемы подтягиваются хорошо и без них, ничего даже не потеет.
Pavel_57
26.11.2014, 16:03
У меня прокладок нет, в разъемах в конце надеты маленькие резиновые кольца (в сечении трапеция). Между клапаном и насосом на переходнике - две металло-резиновые шайбы.
Pavel_57
26.11.2014, 16:33
Отсюда вытекает, чтобы не думалось, надо провода 4 квадрата, как минимум...
Если речь о расчете сечения провода, то вот ссылка
http://www.samelectric.ru/komponenty/vy-bor-secheniya-provoda-dlya-postoyannogo-toka.html
Так и я про то... Он сам не понимает, что написал...
Ты так и не понял ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО ПРОВЕРНУТЬ С НАЧАЛО СТАРТЕРОМ.Это нужно утром при очень холодной погоде если насос не сможет сам закачать. О прокрутке уже сотню раз объяснялось. Насос 10А .Паша вот видешь все оказалось не так страшно, единствено при вытачивании переходничка к масленному фильтру из шестигранника было бы меньше соединений и легче он был бы, но и так все нормально получилось.
Сбылась мечта идиота...
На руках весь комплект. Сегодня за 30 минут прямо на складе скомпоновали всю систему. Пока платил в кассу обжали шланги и токарь укоротил резьбу переходника (бесплатно). Что получилось - на фото.
Цена вопроса - 466 грн. (1500 руб.) Все переходники и фитинг одной фирмы, уплотнения -конус с резиновым кольцом, шланг на 25 бар.
Верхний узел с тройником весит 100 г
Отлично все получилось. Такой наконечник на шланге и у меня стоит на узле соединения к поддону. Очень легко без особых усилий откручивается. Для слива масла. И надежная герметичность как прикрутишь. Опять же без большого усилия. Что так же не маловажно при эксплуатации. А если без резинки - то и затягивать сильно надо. Можно и ( голову) свернуть. Опять же если без резинки - наконечник не расчитан на частую разборку узла соединения. Каждый раз придется затягивать все сильнее и сильнее. И в конечном итоге нарушается герметизация.Очень все грамотно подобрано. Ничего лишнего. Одним словом молодец. Как смонтируешь пофоткай и поделись впечатлениями. Может еще кому пригодится.
МИТ немного ты не прав, такие наконечники стоят даже на бензосоединениях , я имею в виду без колечка.Разбирай хоть сто раз. конус входит в паз и как бы притерт. с резинкой начали недавно ставить, умно придумано. она лишней не будет. А вот с разборкой как раз эти резинки прийдется менять они обжимаются.
Все резьбовые соединения, такие как датчик давления, пробка или ввертыши в поддон ,в корпус маслянного фильтра, насос,клапан и резьбовые соединения шлангов, уплотняю сантехнической фторопластовой лентой ФУМ. Можно не менять медные уплотняющие шайбы на новые , даже можно совсем без них, не надо затягивать до усер... просто легко подтянуть ключиком,не прикипают , легко откручиваются. Хорошо уплотняются патрубки, шланги, разьемы и с жидкостями и бензином .Всегда на всякий случай вместе с изолентой лежит рулончик и этой ленты ,в машине.
Эта лента расчитана на уплотнения с малым давлением. Чуть больше 3кг. качество уплотнения не гарантируется. А так же при повышении температуры лента не надежная штука. Много раз в жизни убеждался в этом по работе. На даный момент лучше пакли пропитанной силиконовым герметиком ничего для резьбовых соединений нет.Со временем эта лента еще к томуже становится жесткой и при малейшей нагрузке на соединение происходит разгерметизация . Даже для сантехники профессионалы ее не используют. Это для лохов изделие. Типа быстро и легко.
дядя Вова
27.11.2014, 21:03
мит, те нагрузки, которые в движке, она должна выдержать, а так да, лен надежней
Все что ты перечислил ерунда,Лен пользуйся в сантехнике, а этой лентой я пользуюсь лет 20 а может и больше ,она только относительно недавно в магазина появилась.А раньше ее можно было достать только на заводах изготавливающих кабель .Этот кабель шол для военных целей. Все соединения которые разбираю ставлю только на нее. Не,знаю что у тебя за лента которая выдерживает только 3кг фторопласт в десятки раз крепче льна.И температуры она не боится. Так что про лохов ты зря.Даже газовщики пользуются этой лентой. Почитай пожалуйста что такое Фторапласт и где он применяется.Благодаря химической инертности, гидрофобности и текучести материал получил широкое распространение для уплотнения резьбовых и фланцевых соединений (лента ФУМ).
Давление там НИЗКОЕ. Вот и пользуются. На магистральных газопроводах такой гадостью пользоваться запрещено. Там или сварка или штуцера.
Для систем газоснабжении городов и других населенных пунктов установлены следующие категории давления газа в газопроводах: низкое — не более 0,05 кгс/см2; Это то что в домах среднее — более 0,05 до 3,0 кгс/см2; До газораспределительных узлов. высокое— более 3 до 6 кгс/см2; высокое — от 6 до 12 кгс/см2. И более - магистральные трубопроводы Так что это как раз то о чем написал.
МИТ ты все таки почитай где ленту используют и какой у нее предел прочности Какие давления она выдерживает.Нам такие давления и не нужны Просто она хороша для всех наших соединений. А пот паклей с силиконовым герметиком в сантехнике использовать нельзя. Но это про сантехнику а у нас машина.
Не нужно мне это. Я с этими соединениями в бензопроводах и газопроводах и тем более водопроводах каждый день сталкиваюсь вот уже более 30лет. Работа у меня такая Мальчикам расскажи про фумку и паклю.
Если ты это знаешь зачем говоришь что эта лента для лохов. ведь она прекрасно выполняет свою работу ., ту которую я описывал. Не будит нигде сочится и резьба в сохранности будет.
http://www.syclub.ru/attachment.php?attachmentid=37586&stc=1&d=1417171023 Для расширения кругозора. Это кусок фторопласта очень хорош для изготовления втулок на моторы отопителя,изготавливал , намного лучше родных получается.И многое другое вместо подшибников Сверху провод 1976год проводка списанного танка С этого провода брал когда не было на катушке. Там же катушка с фторопластовой лентой 1985год Семипалатинский кабельный завод, Все сколько мотал трансформаторов изолировал обмотки этой лентой.Рядом китайская лента ФУМ. Все пробки. в картер .в мост.в коробку только с подмоткой этой лентой. Забудете про надставку на ключ при откручивании, подтеканий, не сорвете резьбу при закручивании.
Pavel_57
28.11.2014, 17:25
Наконец убрал эту гирю в 2кг. Вчера на морозе провозился полдня (лопнула головка, трубный ключ превратился в трубу, использовал лом как рычаг и использовал г-образный ключ.) Болт удалось прокрутить на полтора оборота, но образовавшиеся щель позволила ножовкой по металлу за пять минут перерезать болт. Сегодня все железо и гидравлику установил. Завтра кронштейном зафиксирую длинный шланг и сделаю электрику. Фото прилагается.
На последнем фото -вид сверху через моторный отсек.
Павел все четко точно как у меня. Только почему верхний шланг у тебя на фотке выглядит длиньше чем мой,Размер брал другой?
Pavel_57
28.11.2014, 17:51
Размеры заказывал 33 и 66 см. Я посмотрю, может и укорочу.
Короткий шланг, как я помню, у Вас с двумя ниппелями под 90 градусов, то есть другой угол ввода в тройник. У меня подвод снизу.
Вот я и смотрю по паре сантиметров добавлено и от картера . А как ты укоротишь это надо будет перевальцовывать. Да думаю не надо переделывать не сильно провисают. Все в норме.
Pavel_57
28.11.2014, 18:19
Подъеду -сделают. Нужна только новая обжимная муфта, это уже копейки.
Кстати при соединении шланга вместо сливной пробки масло не сливал. Потери масла составили грамм 20.
Pavel_57
29.11.2014, 19:41
Схему пока делаю как у Sasha49 с одним реле, без пищалки и отключением от сигнала с генератора, а там посмотри.
Захочется писчалку ее не долго будет подключить к лампочке давления .Они в авто магазине продаются для указателей поворотов. Или можно подключить писчалку от ремней безопасности если ты ее не используеш на ремнях.
Pavel_57
30.11.2014, 16:32
Уже могу отписаться.
Установил кронштейн для фиксации всасывающего шланга. Фото выставил. Сегмент кронштейн - картер получился довольно жесткий, шланг не играет, стоит намертво.
Сделал электрическую часть по схеме Sasha49: с одним реле, и отключением насоса по сигналу с генератора.
Произвести первый запуск было страшно, хотя сам в молодости радиотехникой занимался. Произвел запуск. Первый был продолжительный, пока не засосало масло.
Даже пришлось лазить под машину и откручивать для проверки правильности установки обратного клапана-потекло масло. Уже плюс. Короче насос пожужжал и лампочка давления погасла. На улице минус шесть и машина пять дней не заводилась.
Машина завелась без Гррр и бряка. Пока крепил и паял окончательно прошел еще час. Повторные запуски проходили при жужжании мотора 2-3 секунды.
В схеме Sasha49 вместо выключателя с замка зажигания подключил кнопку без фиксации, осталась от прокрутки стартера. Получилось следующее: включаешь зажигание, горит иллюминация на табло, нажимаешь кнопку и удерживаешь (включается насос) пока на погаснет лампа давления масла. В этом случае вместо сигнала с генератора нужно этот провод подключить к массе.
В моем случаи насос можно отключать и отпустив кнопку и с генератора.
Дальше буду привыкать к системе запуска (контролировать лампу давления масла) и возможно кнопку уберу.
Пока все.
Павел молодец, только кнопку держать надо а с выключателем и отключением от генератора все авто происходит. Постарайся все таки поставить еще и монометр убедишся как хорошо видно давление от насоса и от родного.Очень хороший контроль получается.Всегда видишь давление на всех режимах. Просто надо будет просверлить еще одно отверстие в твоем тройничке на 10х1 и вкрутить туда дополнительный датчик, ну а монометр в салон.У меня утром крутит насос от 8 до 15 сек, взависимости от температуры.
Pavel_57
30.11.2014, 16:55
Я кнопку переделаю, а если буду ставить манометр, то просто заменю тройник на крест (четыре отвода). Большое спасибо за помощь.
Просто шестигранник .С дух сторон через грань отверстие на 12х1.5 родной дачик и второе на 10х1 дополнительный. Буде точней показывать ,начнет показывать только тогда когда накачает систему. А при кресте с ее внутренней емкостью могут быть ложные срабатывания .Потому что сначало наполнится крест и надавит на датчики а дальше уже идет в систему.Но это правда секунда.
Поздравляю. Все получилось. В нашем как говорится полку прибыло. Удачи на дорогах.И еще как говорил один умный человек. Не боги горшки обжигают. Кто захочет сделает сам и как тут все разжевано - без особого труда. Было бы желание.
Алехандро
30.11.2014, 21:33
Господа, оснастившие свои авто доп насосами, скажите, при какой минимальной температуре насос еще продолжает прокачку масла?
Pavel_57
30.11.2014, 21:56
О запуске в холодное время
Можно поставить переключатель на три положения:
1- работает как "чудо кнопка" для очень зимнего режима
2- режим работы масляного насоса
3- нейтралка
Господа, оснастившие свои авто доп насосами, скажите, при какой минимальной температуре насос еще продолжает прокачку масла?
Всегда продолжает .Уже писалось не закачает провернем стартером . -10 у меня нормально меньше не пробовал
О запуске в холодное время
Можно поставить переключатель на три положения:
1- работает как "чудо кнопка" для очень зимнего режима
2- режим работы масляного насоса
3- нейтралка
Павел лучше по отдельности Можно одновременно прокручивать стартером при включенном насосе Я пробовал начинает накачивать сразу.
Клубней 5ть отписались про это. Повторюсь - работает эта система без доп прокруток . И справляется с поставленной перед ней задачей не плохо.В результате экспериментов при сильном морозе после отключения насоса просто нужно выдержать паузу сек 10-15 перед запуском. Правда год эксплуатации это конечно мало. Но ОНО того стоит . Денюжки потраченные- свое отрабатывают.Каждый раз при запуске только положительные эмоции. А это многоооооо стоит.
МИТ , а я не делаю никаких пауз. Вижу что насос создал давление в системе , завожу, он отключился, Считаю что давление в системе должно быть до самого запуска двигателя.
Pavel_57
12.12.2014, 19:23
С дополнительным маслонасосом катаюсь две недели. За это время ни гррр..., ни бррр... ни разу не было. Заводилась очень мягко. Когда на улице около нуля да после ночной стоянки, то до погасания лампочки давления насос работает 20-25 сек. При -6 градусов я не дожидался погасания лампочки: 30 сек и стартер на запуск. Посторонних звуков нет. После не длительной стоянки, выход в магазин или рынок (до часу-полтора), насос работает 2-5 сек.
Вот такие результаты.
За 20-25 сек при ноле как то долго,а при -6 и за 30 сек не накачал-вообще жесть.А сколько будет качать при -25, не накачает или помрет. Насос не плохая самоделка,но с такими характеристиками- не очень. По моему у саши49 не так.
Pavel_57
12.12.2014, 19:42
У меня все переходники фабричные. Возможно, если точить самостоятельно, то проходные отверстия будут больше, а значит и время прокачки станет меньше.
Что касается -25, то в Киеве это бывает редко, да и не каждый год.
Вас не смущает, что летом двигатель прогревается быстро, а при -25, небось минут десять стоите.
Когда мороз - включаю замок. Насос качает. Прошел во круг машины. Осмотрел состояние колес. Пока круг сделал - можно заводить. Не думаю что найдется шустрик что бы за эти секунды осмотреть свое авто. А еще рекомендуют и под капот заглянуть. Масло .тосол посмотреть. Так что времени более чем придостаточно. А кому неймется .Кнопочку нажал. 10сек и УПЕРЕД.
-15 и ниже .выключаю бензонасос, поворачиваю ключ зажигания прокручиваю стартером смотрю на монометр 2.2 атм .Маслонасос до запуска всегда включен. Включаю бензонасос ,машина завилась. Соответственно маслонасос выключился .Вся процедура занимает 7-10 секунд.
vBulletin® v3.8.4, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot