[capten]

Всем привет, решил выложить небольшой фотоотчётец по шумоизоляции Нью Актиона, и заодно поделиться опытом в этом вопросе. Сам достаточно давно занимаюсь автозвуком, может кому-нибудь что-то дельное и подскажу. Делать машину буду в несколько этапов, по мере появления свободного времени, материалов и настроя поковыряться. По соотношению объёма работ и потраченных материалов к ощутимому эффекту снижения шума и улучшению комфорта считаю оптимальным следующий порядок выполнения работ:
Шумовиброизоляция дверей – улучшается акустический комфорт, улучшается звучание штатных динамиков. Расходуется в минимальном варианте примерно 3 кв. м вибры М2. В максимальном варианте 6 м алюминиевого профиля, 1 баллон герметика для вклейки стекла, 4 кв.м вибры М3, 2 кв. м сплэна толщиной 2-4 мм, 1 кв метр листового алюминия 2 мм
Шумовиброизоляция пола, арок, пола багажника – для НА, наверное, самые главные источники шума, количество материалов пропишу по факту, когда сделаю.
Крыша – шумить в последнюю очередь, через неё попадает только шум окружающего мира, самолётов, разговоров и дождя, уйдёт, думаю, 2 м.кв. вибры М2 и столько же сплэна 2 мм
Капот и дверь багажника – шумить по желанию, особого эффекта в НА не заметил., ушло по 0,4 м.кв. вибры М2
В качестве вибродемпфирующего материала предпочитаю продукцию СТП, в этот раз приобрёл «напопробовать» продукцию фирмы Стандарт, оптимальный вариант считаю толщиной 2 мм, при уменьшении (М1) сразу сильно теряем в эффективности, при увеличении (М3) приобретаем немного, зато и платим больше. Всего на автомобиль расходуется 1 л обезжирки, 3-4 комплекта перчаток и пара квадратных метров ветоши

[capten]

На первом фото выложены необходимые для работы материалы и инструменты, это обезжирка, Профам для отмывания сложных загрязнений, ковырялки и отвёртка для разбора салона, канцелярский нож для нарезания вибродемпфирующего материала (попросту вибра) в нужный размер и металлический ролик для раскатывания вибры на плоских поверхностях, а также хэбэшные перчатки. При работе без перчаток порезы пальцев об острые края алюминиевой фольги гарантированы. Старые тряпки фотографировать не стал, но ветошь при работах по шумоизоляции это тоже расходный материал. Расходуется на снятие антикоррозийной защиты и загрязнений с внутренних поверхностей доклеиваемого металла.
Дальше фото разборки передних и задних дверей, там с завода неправильно были вставлены заглушки саморезов дверных ручек, их надо ориентировать левые прорезью для снятия вверх, правые прорезью вниз, иначе потом будут вылетать со страшной силой.
Клипсы пластиковые все с сорванной резьбой, доставались легко канцелярским ножом, потом вынимались пальцами.
Защитная плёнка легко отрывалась вместе с клеящей мастикой, те небольшие участки, что оставались счищались колобком из мастики. На нижнюю часть внутренней поверхности двери была нанесена антикоррозийная защита, её вначале снимал ветошью, потом брызгал всю поверхность двери обезжиркой и протирал до сухого скрипа. Кстати у меня фишка динамика тоже была обклеена поролоновой шкуркой.

[capten]

добавляю ещё фото

[capten]

Для достижения хорошего эффекта достаточно закрыть виброй 70% площади листового металла. Причём. Чем выше частота колебаний металлической основы, тем эффективнее вибра эти колебания гасит. Потому очень важна жёсткость металла и потому для достижения максимального эффекта на наружную поверхность двери изнутри приклеиваются через герметик отрезки алюминиевого профиля, тем самым жёсткость металла и эффективность шумки значительно повышается. А технологичекие окна во внутренней стенке двери зашиваются через резьбовые заклёпки листовым алюминием и также при этом проклеиваются герметиком.
Очень важна плотность прилегания самой вибры к металлу и качество оклейки, если не обезжирить или не прокатать хорошо – может отлететь при нагреве на солнце и эффективность будет ниже.
Ни в коем случае нельзя обклеивать виброй те рёбра жёсткости которые уже есть в двери, или получившиеся полости нужно будет обязательно заполнять монтажной пеной. Если этого не сделать, вы получите отличные полости для скопления конденсата, и через несколько лет возможна сквозная коррозия, кто не верит, могу поискать фотки крыши японки, проржавевшей изнутри за 3 года насквозь, как раз из-за неправильной шумки!!!!
Также виброй проклеивается пластик внутренней обшивки дверей где то процентов на 30, этого вполне достаточно. В местах соприкосновения карты двери и самой двери проклеивается антискрип.

[capten]

а вот фото элетродвигателя заднего свеклоподъёмника, парни - сравните с 11 годом

[capten]

Я пока сделал в минимальном варианте, (не хочу в этом году соскавивать с гарантии), а в следующем всё равно разбирать двери для подготовки машины к соревам по автозвуку (монтаж акустики, протяжка проводки), вот тогда и зашью технологические окна, проклею внутреннюю поверхность сплэном и противоскрипным материалом.

[capten]

При снятии утеплителя с капота деформировалась только одна клипса, её заменил на подходящую масумовскую. Также нигде на капоте не заклеивал рёбра жёсткости, чтобы не создавать закрытых полостей для конденсата. При простукивании звук стал более глухой. Эффект от проклейки капота ощутил только сегодня, когда меня окатил водой из лужи грузовик, шум от потока воды по капоту оказался гораздо глуше. На прошлых машинах аж вздрагивал.

[capten]

Пластик с задней двери снимается сверху вниз, вначале верхнюю планку, просовывая пальцы со стороны стекла, потом боковые также, потом нижнюю панель. Эффекта от проклейки пятой двери не заметил, чуть по другому она стала закрываться, но не более того. Сама по себе форма пятой двери не содержит больших ровных плоскостей – хлопунов, и пара кусков заводской вибры уже там приклеена, так что особого смысла туда залазить вообще уже не вижу.

[1zasada]

Солидный труд ! Все доходчиво и наглядно !

[Hovas]

Сообщение от capten

Потому очень важна жёсткость металла и потому для достижения максимального эффекта на наружную поверхность двери изнутри приклеиваются через герметик отрезки алюминиевого профиля...

Подскажите плиз, места наклейки профилей, их размеры и название герметика. Спасибо!

[capten]

Профиль например, такой
http://www.tbm.ru/cat/detail/47/-5000993044406000 ,
а герметик, например такой
http://kontinent.info/materialy_dlja...m_serii_power/
Причём это не аксиома, профиль можно подобрать любой алюминиевый, достаточно жёсткий, чтобы толк от него был и чтобы он в дверь помещался. Режется кусками примерно по 50-60 см и клеится на герметик параллельно существующим рёбрам жёсткости. Только для обычной ШВИ ЭТО БЕССМЫСЛЕННАЯ ТРАТА ВРЕМЕНИ И СРЕДСТВ. Того минимального варианта, что сделан у меня вполне достаточно. Максимальный вариант актуален для сорев, для SPL, чтобы дверь не развалилась от той дури, что в неё закачивают. Основной источник шума у актиошки - это арки и пол, вот с ними поработаю по максимуму

[capten]

Пысы: можно ещё герметиком подклеить металл двери к уже существующим профилям, толк будет точно, а трудозатраты небольшие

[SilverFox]

Отличный отчёт! Спасибо!
Скажите, а на капот после вибры шумка клеилась? В этом месте не очень поняла

[capten]

Неа. Фактически просто утяжелил металл вибродемпфером. Для уменьшения таяния снега можно ещё наклеить слой сплэна 4 мм, но тогда надо все пустоты запенивать. Честно говоря-лениво. На зиму есть автоодеяло, оно и так тепло бережёт, а эффект гашения шума именно виброй и обеспечен.
Пысы: штатная теплоизоляция встала на место абсолютно без проблем и закрыла всё это блестящее безобразие

[capten]

Да, и тот объём работы, что виден на фото занял 3 часа на двери, и по 40 минут на капот и заднюю дверь

[SilverFox]

Сообщение от capten

Пысы: штатная теплоизоляция встала на место абсолютно без проблем

Меня как раз этот вопрос и волновал) сегодня буду делать у себя капот как раз))))
До этого что на Церате, что на Кашкае штатной шумки не было и я закрывала вибру ещё и листом 8мм шумки..

[capten]

Не люблю 8 мм сплэн (изопласт, и прочие материалы на основе вспененного полиэтилена или другого типа пластика) - материал получается недостаточно пластичный, и клеевой слой не может его удержать на каких-то неровных поверхностях. Или получаются пузыри, или отрывается, или расслаивается, если клей хороший. Очень хорош для ввто сплэн 2 и 4 мм. Теплоизоляция уже есть, а профиль металла повторяется отлично и пластиковые декоративные обшивки встают на свои штатные места без проблем. Единственный недостаток-скрип. Надо обязательно места контака с пластиком обшивки проклеивать битопластом ( антискрипом).