[papa123]

Да, надо поставить предохранительный клапан- рядом с красным бачком есть отвод с краном Маевского, вместо него поставить клапан можно? На сколько кг он нужен? Спасибо.

[chemist]

Все зависит от типа циркуляции в системе - естественная или принудительная. Если принудительная циркуляционных насосом, то надо учитывать и его параметры.
П.С. Есть хорошее правило - чтобы не было звездежу - делай все по чертежу. Проекта я полагаю нет.

[Котослон]

Сообщение от papa123

Да, надо поставить предохранительный клапан- рядом с красным бачком есть отвод с краном Маевского, вместо него поставить клапан можно? На сколько кг он нужен? Спасибо.

Клапан на 3бара, поставить можно в любом удобном месте. С него должен быть слив или в емкость или в канализацию.
По остальному завтра напишу с компа.

[Котослон]

Сообщение от papa123

Спасибо за ответ!!!
1. только теплый пол.

Тогда нормально. Смутили две заглушенных трубы. Коллектор теплых полов один или больше? Если один, то норм, если больше, то на каждый надо ставить свой насос и узел смешения. Иначе настроить нормальную работу полов не получится, регулируя контуры на одном коллекторе , будешь сбивать настройки на другом. Но в принципе, если без особых претензий к комфорту, то можно и одним насосом обойтись, но тогда лучше запасной на полочку положить, что бы в Новогоднии каникулы не замерзнуть в случае чего.

Сообщение от papa123

2.можно подпитать с другой стороны гребенки где стоят воздухоотводчики
3.не думал.
4.???????
5.в доме нет воды, подпитка из бочки насосом "ручеек"

3. Минимум 6, включая кран перед насосом. С остальным вроде разобрались.
Попутно вопрос: Нафига бачок так задрали? В нем перед запуском в эксплуатацию выставляется давление на 0.1-0.2 Бара меньше рабочего и периодически раз в 1-2 года проверяется состояние мембраны, сейчас он под потолком и до золотника неудобно добираться. Но это вопрос удобства, не более того.

Сообщение от papa123

6.30 мА
7. снята пока
8.на пути от коробки до комнат нет разветвителей , в каждую комнату свой кабель на розетки 3х2,5 НЮМ и 2х1,5 лампочки
.

30 мА на ввод очень мало, можно утечки такие по дому насобирать даже если все исправно.
А теперь представь, что УЗО срабатывает само по себе раз за разом обесточивая всё. При этом тебя дома нет, электрика рядом нет, выходные, дома только женщины и т.д.
На ввод обычно ставят противопожарное УЗО с током отсечки 100-300мА, а 30мА ставят на контуры, там где существует теоретическая возможность поражения электрическим током. Т.е. на розетки обязательно, а вот на освещение большого смысла нет. Попасть под напряжение при смене лампочки конечно можно, но шанс минимален. А вот сработать УЗО при перегорании лампочки(когда перегорает с хлопком) может. И в твоём случае будет обесточен дом полностью. По этому лучше ставить несколько УЗО (мин 2шт) на разные контуры, что бы в случае срабатывания (например влага) , была возможность воткнуть холодильник и т.д. в рабочую розетку. Штука не дешевая конечно, но в бюджете дома копейки.
Коробки монтажные в комнатах стоят? или кабели от розетки к розетке идут? Как выключатели подключены?
Обычно монтажные коробки раскинуты по дому, а провода от щита до них проброшены.
В той коробке которая под щитом необходимости вообще нет, можно поставить щит побольше и скоммутировать в нем, по крайней мере избавиться от проводов щит-коробка.

[mixagen]

Тут мысли в голове ходят по поводу будущего устройства полов. В частности, для устройства подогреваемого пола в прихожей и с/у хочу в качестве чернового основания использовать асбестоцементный лист (плоский шифер).
Первоначально хотел делать по следующей схеме. На шифер уложить подложку типа изофола, проклеить стыки металлизированным скотчем. У нее будет несколько функций: 1) выравнивание поверхности; 2) пароизоляция; 3) доп.теплоизолятор. Затем ГВЛ в 2 слоя проклееный и скрученный. На нем при помощи пластин, нарезанных из того же ГВЛ формируем ниши для укладки трубы. После укладки заливаем трубу в нишах гипсовым раствором. Сверху кладем плитку.
Но немного изучив иные варианты, предлагаю иной вариант. На шифер укладываем пленку гидроизолирующую, сверху металлическую сетку. К ней стяжками крепим трубу теплого пола. сверху опять сетку. И в конце заливаем стяжку 5 см, по ней плитку.
Интересно выслушать мнения, может у кого есть опыт создания подобных оснований. С ГВЛ работал неоднократно, но его теплопроводность вроде как ниже бетона. Хотя вроде видел как на пластины водяного пола кладут именно ГВЛ, а потом уже плитку.

[Beliy]

Насколько я знаю, асбест считается канцерогенным материалом! Да и технология укладки водяного теплого пола несколько иная... была... Себе делал следующим образом:
1. Выровнял основание стяжкой песчано бетонной.
2. Укладка пенополиуретана
3. По всей площади застелил специальным фольгированным материалом
4. Раскатал трубу "улиткой", крепил пластиковыми хомутами
5. Залить стяжку не менее 30мм.
Как-то так...

[Александр9]

Ну этот способ более экономный

[Андрей Козьмин]

у меня по всему дому теплый пол. сделан примерно по технологии, как земляк пишет. только сетку кладут только снизу, по периметру изоляция 10 мм вдоль стен ОБЯЗАТЕЛЬНО, а то дом развалишь. стяжка по верху общей толщиной НЕ МЕНЕЕ 50 мм. песчано цементная полусухая. очень здорово делают ребята 600 рублей кв метр.

[mixagen]

Вы не забывайте, что дом у меня деревянный. В качестве лаг использованы доски 50*200 сколоченные попарно + добавлены перемычки. Технология конечно другая, но там люди не задумываются как сделать иначе, просто не хотят экспериментировать. Сетка сверху для придания дополнительной жесткости, все-таки основание деревянное. Да, асбест - концероген, но он будет сверху закрыт 5 см бетона, а снизу 15 см утеплителя + парозащита в виде пленки. Как я понимаю в асбесте самое страшное - пыль. Может пройтись по листам дополнительно мастикой, для предотвращения пыления + это доп. гидроизоляция.
Компенсаторы расширения не обсуждаются, это и так понятно. Речь пока о самом "пироге".

[Zepro]

А лист асбеста будет один цельный или куски? На стыках может потом дать трещину. Там скорее всего ещё машина стиральная где то поблизости будет некую вибрацию создавать.

[mixagen]

Как-то не очень представляю, чтобы АЦЛ имел площадь 30 кв.м))) Конечно листы будут максимальной площади, стыковаться будут на перемычках или лагах. По краям кину дополнительно пруток. Да стиралка скорее всего будет в этом же помещении, хотя можно и в цоколе устроить прачечную. Не думаю, что стиралка может стать причиной разрушения железобетонной стяжки.

[Котослон]

Для обустройства теплых полов, чтобы работа полов была эффективной надо:
1. Иметь прочное, ровное основание перепад не более 5мм. Это примерно половина внутреннего сечения трубы. Иначе в трубах останется воздух, будет шум или контур вообще работать не будет. Прочное, чтобы избежать воздействия на трубы т.е. пол не должен играть, чтобы трубы не перетёрлись. По этому обычно водяной пол устраивают на бетонных основаниях.
2. Теплоизоляция не меньше 30мм экструдированного пенополисторола для пола второго этажа, 50мм для первого. Теплоизоляция нужна, для того чтобы грелся именно пол, а не перекрытие.
3. Стяжка минимум 30мм от поверхности трубы (около 50 мм от пола) из материала имеющего высокую теплопроводность. Т.е. тяжелая мокрая или полусухая стяжка. Лёгкие стяжки не подойдут т.к. имеют низкую теплопроводность. При толщине меньше 30мм, будут большие перепады температуры и как следствие образование холодных зон и трещины, особенно критично если покрытие керамика, трещины будут и на ней.
Стяжку толщиной до 50 мм можно можно не армировать Снипы допускают, но лучше всё таки армировать. Я у себя не стал, думал, что хватит фиброволокна в составе, в итоге получил трещину по маяку в кухне-гостиной (хоть технологию и не нарушал).
PS. Лично я бы, на лёгком перекрытии не стал заморачиваться с водяным полом, обошёлся традиционными батареями и электрическим полом локально.
Если все таки решишся, надо будет считать суммарную нагрузку на лаги и проверять допустима ли она. Для легких перекрытий обычно это 200-300кг на м2. Стяжка 50мм это 100-150кг на м2, то есть половина.

[Zepro]

В 2005 строился, делал всё как вы описываете тёплый пол, но только в ванной комнате, прямо от котла медной трубкой. Основание очень жёсткое это перекрытие первого этажа стандартные плиты пустотки, пирог всё тот же, сверху плитка, площадь не большая 6 кв.м., но всё таки пару лет назад появилась еле заметная трещина именно под стиралкой. Может совпадение, но именно пару лет назад скончалась прежняя ARDO и вместо неё куплена разрекламированная LG с прямым приводом).

[mixagen]

На самом деле мне самому не нравится такое "тяжёлое" решение, но очень хочется иметь тёплые полы. Для деревянных перекрытий есть решение, но там применяются дорогостоящие теплопроводные пластины из алюминия. По моим расчетам длина контуров около 200 м. Метровая пластина стоит 150 руб. Т.е. только за пластины придется отдать 30 КРуб. Пока раздумываю...
Хотя алюминиевые пластины рассчитаны на шаг в 20 см, скорее всего из-за большей теплоотдачи. В этом случае будет чуть дешевле, около 25 КРуб.

Нашел интересное решение. На черновой пол (шпунтованную 40-ку) укладываются полосы ЭППС 20-ки. Они формируют ниши для укладки трубы. В них сначала укладываются алюминиевые пластины, а потом уже сама труба. Если ещё получится купить алюминиевый лист и самому нагнуть пластины, то стоимость пластин уменьшится более чем в 2 раза. Вот только даже в областном центре я пока не нашел, где их можно купить.

[Котослон]

Сообщение от Zepro

.... прямо от котла медной трубкой. ....но всё таки пару лет назад появилась еле заметная трещина именно под стиралкой.....

Мне кажется тут и причина и следствие описаны. Нельзя в тёплый пол температуру больше 35град подавать, видимо был быстрый нагрев стяжки, а стиралка могла "притормозить" теплооотдачу, получился перепад температуры большой в разных местах стяжки.

Сообщение от mixagen

.... Т.е. только за пластины придется отдать 30 КРуб. Пока раздумываю...
Хотя алюминиевые пластины рассчитаны на шаг в 20 см, скорее всего из-за большей теплоотдачи. В этом случае будет чуть дешевле, около 25 КРуб.

Теплый пол вообще не дешёвая тема, одни коллектора с насосами оёёй сколько стоят+ труба 30-60р метр. Шаг 20см оптимальный, на меньшем если змейкой класть трубу фиг повернёшь, будет заламываться.

Сообщение от mixagen

Нашел интересное решение. На черновой пол (шпунтованную 40-ку) укладываются полосы ЭППС 20-ки. Они формируют ниши для укладки трубы. В них сначала укладываются алюминиевые пластины, а потом уже сама труба. Если ещё получится купить алюминиевый лист и самому нагнуть пластины, то стоимость пластин уменьшится более чем в 2 раза. Вот только даже в областном центре я пока не нашел, где их можно купить.

В принципе нормально может получиться. Пластины через интернет можно заказать. Есть оцинковка подешевле
https://terma-msk.ru/catalog/teplyj-...50176035900001

[mixagen]

Как я понял, у оцинковки меньший к-т теплопроводности. Люминий предпочтительней. Там и шаг между трубами можно сделать больше. До следующего строительного сезона времени полно, есть о чем подумать, посчитать.

[papa123]

Спасибо всем откликнувшимся! Вчера протек потолок в местах прохода венттруб,- мембрана , положенная сверху утеплителя потолка вся мокрая изнутри по всей площади перекрытия... Наверное мембрану не той стороной положили. Полы потрескались по местам где были маячки для стяжки. Нельзя никому доверять... Но мы с женой по личным причинам стали такие несобранные =лохи. Не собраться , не вернуться к прошлому состоянию